Аквариум. Рыбоводство и рыболовство

Рыбоводство и Рыболовство 8/1983

Бициллин-5 и аквариумные растения.
В.Ковалев

В последние годы в аквариумистике для лечения некоторых заболеваний рыб широко применяется отечественный антибиотик бициллин-5. Однако сведений о его влиянии на аквариумные растения в доступной литературе нет.

Хочу поделиться собственным опытом. Я лечил рыб по методике, изложенной в журнале "РиР" N°6 за 1974г. Лечение проводилось в 70-литровых аквариумах, концентрация лечебного раствора 500000 ЕД воды, +-10000ЕД. Аквариумы освещались лампами ЛБ-40Вт, температура воды 24-26°С, рН 6.8-6.2, жесткость 6°, вода интенсивно аэрировалась. Лечебный раствор вносили в аквариумы на ночь.

По моим наблюдениям, чувствительность растений к данной концентрации антибиотика различна. Так, Echinodorus tenellus, Е.austroamericanus, Bolbitis hendetotii продолжали успешно расти и размножаться. У некоторых эхинодорусов - Е.horizontalis, Е.osiris, Е.palaefolius, Е.aschersoniatus, Е.horemanii - интенсивность роста несколько снизилась, а по окончании лечения новые листья имели деформированную листовую пластинку.

Самое большое влияние препарат оказал на Barclaya longifolia, Cardamine lyrata, Vallisneria spiralis. На третьи сутки после начала лечения ткань листьев около центральных жилок становилась прозрачной, затем начинала "растворяться", и на четвертые-пятые сутки листья отмирали. У Aponogeton rigidifolius и A.elongatus антибиотик действует на молодые листья: на них появляются очаги "прозрачной" ткани, превращающиеся затем в сквозные отверстия, листовая пластинка растущего листа деформируется.

После шестидневного курса лечения рыб бициллином-5 у растений не сразу восстанавливаются нормальный рост и развитие. Так, новые листья у Barclaya longifolia появляются через 3-4 дня, у Cardamine lyrata - через 2-3 недели. Хуже обстоит с Vallisneria spiralis - она полностью теряет листву и зачастую гибнет. Лишь отдельные остатки корневища медленно начинают давать новые листья, причем без переноса в новый грунт растение и через 2-3 месяца растет медленно и почти не размножается.

Я считаю, что аквариумистам, коллекционируюшим и выращивающим ценные водные растения, применять препарат бициллин-5 надо с большой осторожностью и, конечно, не использовать его для дезинфекции вновь приобретенных растений.

Московский декоративный
Б.Панюков

Во втором номере "РиР" за этот год была опубликована статья А.Роора "Голландский аквариум". Красивые, неповторимые экспозиции подводного мира пресноводных тропических водоемов далеких стран и континентов – это ли не мечта многих аквариумистов!

Как видно из статьи и других опубликованных материалов, в том числе и переводов, которые в немалом числе ходят по рукам любителей, а также из рекламных книг, специально посвященных экспозициям голландского аквариума, его главной особенностью является предельная насыщенность растениями в толще воды, при которой нет свободного места на грунте и не видны задняя и боковые стенки аквариума. Растения выбираются самые доступные, легко и быстро растущие, видимо, очень дешевые, что позволяет для создания групповых зарослей применять десятки экземпляров одного вида. В аквариуме их располагают в соответствии со структурными и цветовыми особенностями так, чтобы создать радующие глаз плавные переходы от одних групп растений к другим. Растения в подавляющем большинстве длинностебельные.

Три года назад на встрече аквариумистов в Польше голландские любители демонстрировали создание экспозиции аквариума прямо на глазах у присутствующих. Оставалось только запустить рыб и включить всю современную технику жизнеобеспечения – и голландский аквариум готов.

Кто первый придумал его и когда – неизвестно. Но почему именно в Голландии возник такой тип декоративного аквариума? Дело в том, что это – страна прекрасных цветоводов и растениеводов; она хорошо известна и своими традициями в области исследования аквариумных растений, в том числе редких и редчайших.

Мне кажется, причины популярности и широкого распространения декоративного аквариума голландского типа таковы. Во-первых, наличие в продаже в большом выборе быстрорастущих и быстро размножающихся растений, а также нужных аквариумов и всей техники к ним. Во-вторых, быстрота его установки: дал заказ, заплатил, привезли, собрали, залили воду, разместили растения и рыб, включили технику.

Предвижу возражения наших аквариумистов: "Положим, технику мы создадим тоже. Найдем и разведем в достатке простые быстрорастущие растения. Можем быстро пучками их посадить. Ну а как быть, например, с криптокорииами, эхинодорусами или апоногетонами? Их просто так в грунт не посадишь. Да и непросто врастить в грунт подчас редкое в культуре, трудно разводимое, медленно растущее растение".

Ответ простой: никак. Таких растений, которые особенно популярны у нас, в голландском аквариуме, как правило, нет. И только в исключительных случаях их можно увидеть в "сильных" точках аквариума. И не думаю, что их удается посадить за 10 минут.

Декоративный аквариум голландского типа, возможно, найдет распространение и у наших любителей. Но сейчас не ему принадлежит главное место.

В нашей стране давно сложился другой, свой, не менее привлекательный и красивый, но не такой "быстрый" тип декоративного аквариума. Больше всего таких аквариумов, наверное, было создано в Москве. Поэтому его с правом можно назвать московским декоративным аквариумом.

Москва всегда была центром нашей аквариумистики. Здесь очень много аквариумистов высокой квалификации. Всем любителям известен московский Птичий рынок, куда, видимо, попадает большая часть вновь привозимых рыб и растений. Поэтому именно в Москве чаще всего удается получить, изучить, акклиматизировать, развести, ввести в культуру новых рыбок, новые растения. К тому же здесь хорошо развита техническая база любительской аквариумистики.

Все новые и новые растения входили в культуру и в моду. Быстро и легко разводимые растения получали широкое распространение и через какое-то время выходили из моды. А взамен появлялись новые редкие "трудные" растения. Сложные в разведении или содержании (а стало быть, мало распространенные), они оседали в аквариумах любителей на долгие годы, часто в больших коллекциях, достигали взрослого состояния и особенно тщательно охранялись. Поскольку привезенных видов ценных растений становилось все больше, увеличивалось количество их и в аквариумах любителей. Порой в водоемах не оставалось ни дециметра свободного места, не считая "полянки" для кормления рыб. Нередко для растений строились новые аквариумы – широкие, глубокие, высокие. И вот уже подводные джунгли заслонили задние и боковые стенки. Тогда растения стали располагать террасами: мелкие экземпляры, чтобы они не потерялись, сажали на передний план (Г.И.Кретов) или на специальную террасу – "мелководную прибрежную зону" – на заднем плане (В.С.Комаров). Вот так и сложился тип московского декоративного аквариума. Отличительные особенности его следующие.

1. Поскольку главным объектом аквариума стали не экзотические рыбы, а водные растения, размеры аквариума, его техника (в том числе освещение) и даже видовой и количественный состав рыб оказались а подчинении у декоративной экспозиции, в основном – коллекции растений.

2. Что касается подбора растений, то они, как правило, короткостебельные. Очень популярны "розетки" – не первые попавшиеся под руку, а отобранные с учетом их особенностей и декоративной ценности. Растения – взрослые, хорошо развитые, обязательно здоровые, часто выращенные из малого отростка до максимальных размеров на свободном, выделенном, месте; единичные экземпляры – крупные, группы – мелкие и средние растения. Обязательное условие: в водоеме должны быть только проблемные, редкие, трудные в разведении виды. Поскольку растений а культуре много, каждый аквариум по набору растений, их возрасту, расположению неповторим.

3. В аквариуме должна быть высокая плотность посадки растений. Она создается и пышностью хорошо развитых растений (многие эхинодорусы, апоногетоны, нимфеи многолистны до такой степени, что за ними невозможно разглядеть ни других растений, ни стенок аквариума). Поскольку любители стараются посадить побольше разных растений, то аквариум по плотности зеленой массы не уступает голландскому. Ни боковые, ни задняя стенки обычно не видны.

4. Необходимы небольшие, свободные от растений пространства грунта – маленькие "полянки", которые оставляются для рыб и для декоративных целей.

У нас принято часть правильно подобранного грунта считать интересным декоративным элементом. Нередко в аквариуме можно видеть корягу, красивый камень. Видимо, сказывается привязанность жителя лесной полосы к полянке с разнотравьем, окруженной деревьями и кустарником, подчас со старым пнем, поваленным деревом, валуном.

5. Московский декоративный аквариум предполагает одновременное содержание растений, принадлежащих к разным семействам, экологическим и географическим районам.

6. В отличие от аквариума голландского типа, преимущественно с длинностебельиыми растениями, быстро растущими в длину, в московском аквариуме, как отмечалось выше, используются главным образом короткостебельные растения – криптокорины, эхинодорусы, апоногетоны, анубиасы. У них зрительно отмечается только нарастание листьев, стебель же как будто остается неизменным. Постепенно кусты пышнеют, увеличиваются в ширину и в диаметре.

7. Видимо, ярусиость – особенность декоративного аквариума любого типа. Логика подсказывает аквариумисту сажать мелкие растения на переднем плане – группами или единичными экземплярами (трудно сказать, что и когда лучше растет и декоративнее смотрится – это зависит от конкретных условий). Самые крупные растения размещают на заднем плане. Обычно в широком аквариуме бывает 3 – 4 яруса. Очень хорошо выглядят так называемые горки из грунта. И.М.Комков делает их высотой до 25см, изменяя ландшафт дна по ширине аквариума. Уровень грунта по длине аквариума также неодинаков. Самое низкое место находится у переднего стекла, несколько в стороне. На возвышениях лучше растут и декоративнее смотрятся группы криптокорин, мелкие анубиасы и эхинодорусы.

Таковы основные принципы построения экспозиции. Такой аквариум, очевидно, быстро не заложишь. На подбор, рост и развитие растений требуется полгода, а то и год.

Уход за московским аквариумом небольшой. Он сводится к кормлению рыб, наблюдению за их здоровьем. У растений необходимо удалять старые листья, заменять или сажать новые кусты. Конечно, экспозиция постепенно меняется, особенно в первое время после ее создания.

А теперь о некоторых технических особенностях московского аквариума. По размеру он может быть от 150 до 500 – 600л. Но даже сравнительно небольшой аквариум может быть исключительно декоративным и ярким. Примером тому были аквариумы Г.И.Кретова, отличавшиеся редким набором и сочетанием растений, которые всегда находились в прекрасном состоянии. Средние и большие аквариумы такого типа в разные годы были у В.А.Толбаева, А.А.Андрощука, О.Т.Егорова, В.П.Ларионова, Е.К.Брагина, В.С.Жданова, В.С.Комарова, Ю.Н.Леонова и многих других.

Грунт – почти всегда галька (4 – 8мм) или гранитная щебенка. Подкладывание торфа, перегноя, ила, дерна под грунт не практикуется. Вода аэрируется. Часто используются навесные фильтры. Необходимы перемешивание воды, совершенная подсветка, регулярная частичная подмена воды.

Таким образом, техническое оснащение аквариума сложности не представляет. Что касается его размеров, то они должны быть согласованы с величиной выбранных растений.

Интенсивность и длительность освещения московского аквариума существенно варьирует в зависимости от конкретного набора и возраста растений. Но в общем необходимая мощность определяется из расчета 0,5 – 1Вт на 1л воды. В зависимости от размеров и глубины аквариума выбирают лампы, главным образом трубки ЛБ, ЛФ, часто У-образные. Световой день – 10 – 13ч (опять-таки в зависимости от интенсивности системы освещения и от конкретного наборе растений, их возраста, места аквариума в помещении и т. п.). В большом аквариуме, в разных его частях, нередко используется освещение разной мощности.

К рыбам для московского декоративного аквариума предъявляются очень малые требования: они не должны объедать, ломать и вырывать растения из грунта. При большом количестве растений желательно держать побольше рыб, что обеспечивает хорошие условия для питания растений.

В качестве примера приводим описание декоративного аквариума, созданного В.П.Ларионовым (на третьей странице обложки показаны его общий вид и отдельные фрагменты).

Длина аквариума – 140, ширина – 50, высота – 46см. Схема посадки растений показана ниже. Как видно из схемы, несмотря на соблюдение принципа ярус-иости в размещении растений (мелкие – у переднего стекла, более крупные – на втором, третьем плане и т. д.), они расположены довольно сложно. Растения неодинаковы по высоте, по занимаемой площади, по форме куста, поэтому разместить их по трем – пяти линиям не всегда возможно. Они располагаются свободно, как деревья в лесу, и занимают нужное каждому пространство.

В описываемом аквариуме посадка условно осуществлена по четырем горизонтальным полосам. Ориентировочно указаны и места посадки растений. В московском аквариуме нет главных объектов – так называемых "сильных точек" экспозиции. Несмотря на это, отдельные растения могут привлекать внимание конкретного наблюдателя больше, чем все другие. Особенность московского аквариума заключается в том, что в нем каждый участок – заповедник здоровых, красивых, ухоженных растений. И кажется, что ничего нельзя заменить и тем более удалить.

Московский декоративный аквариум доступен каждому терпеливому аквариумисту, и я надеюсь, что он найдет много новых почитателей. Не исключено, что кто-то захочет поделиться своими находками и пришлет фотографии декоративных экспозиций для опубликования в журнале. Возможно, любители из других городов расскажут о своих декоративных-аквариумах.

В заключение привожу перечень растений, которые, на мой взгляд, целесообразно использовать для декоративного аквариума описанного типа. В перечне указаны не все используемые в декоративных аквариумах растения. Так, нет длинностебельиых растений, которые являются основой аквариума голландского типа. В аквариуме московского типа длинностебельиые растения, как правило, не несут самостоятельной нагрузки и используются чаще как вспомогательный элемент для заполнения пустых участков, в основном – на заднем плане и по краям.

Методом искусственного осеменения
В.Корнев

Проблемы отдаленной гибридизации всегда интересовали селекционеров. Тот, кто этим занимается, знает, что эффект может быть самым неожиданным. Это-то и заставляет постоянно вести поиски, несмотря на неудачи, которые порой постигают тебя.

Я скрестил меченосцев (Xiphophorus helleri) с пецилиями (X. maculatus), применив метод искусственного осеменения. В результате было получено 17 гибридных мальков. К сожалению, все они оказались самцами. Неудача навела меня на мысль тем же методом скрестить гибридных самцов с лимией. (Poecilie (Limia) ornata). Результат превзошел все мои ожидания. Я стал обладателем более сотни мальков, да еще каких! Гибриды имели удлиненные хвосты и большой спинной плавник (парус). Окраска варьировала от совершенно белой до красной.

Но радость моя была преждевременной. Почти все рыбки были стерильны. А желтые парусные гибриды с удлиненными хвостами оказались нежизнеспособными. Достигнув определенного размера, они погибали.

И все-таки 5 самочек стали метать мальков. Так была получена рыбка, по форме более сходная с пецилией. Она имела удлиненный хвост и большой спинной плавник. Цвет колеблется от белого до розового. На протяжении трех поколений ни форма, ни окраска этих рыбок не изменились.

Искусственное осеменение – один из трудных моментов для аквариумистов-селекционеров. Хочу поделиться своим опытом. Под лампой с хорошим освещением располагаю вату, пластмассовый пинцет и заточенные спички (последние нужны для того, чтобы расправлять вату и плавники рыб). Пинцетом этого делать не следует, так как можно травмировать рыб. Отлавливаю самку и кладу в вату брюшком вверх. Около жаберных крышек помещаю вату, смоченную водой. То же самое проделываю и с самцом. Свернутый жгутиком кусочек ваты толщиной с иголку подкладываю самцу между брюшком и анальным плавником. Слегка поглаживая пластмассовым пинцетом анальный плавник, выдавливаю сперму. Затем осторожно ввожу плавник в половое отверстие самки.

Всю операцию я проделываю под микроскопом в течение 1 – 1,5 мин. После этого опускаю рыбок прямо в вате в отдельный аквариум, где они освобождаются из плена.

Лучше всего проводить искусственное осеменение сразу с несколькими парами рыб, так как не всех самок удается оплодотворить. Самка мечет мальков только один раз, причем число их, как правило, не превышает 15 – 20шт. Надежнее всего использовать 2 – 3 самцов на одну самку. Через несколько дней операцию можно повторить.

Считаю этот метод самым надежным: он дает неплохие результаты и рыбки практически не погибают.

Только в крайнем случае
E.Мошков

Хочу вернуться к разговору о целесообразности использования гормональных инъекций в аквариумистике*. По-видимому, на этот вопрос нельзя отвечать категорически ни да, ни нет.

Мне кажется, прежде всего следует попытаться вызвать естественный нерест. Биологами давно отмечено, что становление рефлекса размножения осуществляется в полной мере только тогда, когда в окружающей среде складываются благоприятные условия для выживания и выращивания потомства.

Поскольку аквариумные рыбы в большинстве случаев являются обитателями тропических и субтропических водоемов, для них сигнальным раздражителем могут быть те внешние факторы, которые возникают в естественной обстановке после обильных дождей, сменяющих период засухи: изменение температуры и уровня воды, жесткости, солености, рН, содержания кислорода и т. д.

Отсюда следует вывод: для того чтобы стимулировать рефлекс размножения у аквариумных рыб, необходимо смоделировать экологические условия их нереста в естественной обстановке.

Если естественного нереста все же не происходит, можно применить метод гормональных инъекций.

Гормональная стимуляция половой активности рыб была разработана проф. Н.Л.Гербильским еще а 1936 – 1941гг. Было установлено, что процесс размножения – это сложный рефлекторный акт, в стимулировании и регулировании которого принимают участие как внутренние, так и внешние факторы.

В числе первых следует отметить головной мозг, и а частности, один из его центров, регулирующих вегетативные функции организма, – гипоталамус, который вырабатывает особые вещества-гонадолиберины. Под влиянием последних гипофиз выделяет специфические гормоны, которые активизируют периферические железы внутренней секреции, в частности, яичники и семенники. Гормоны половых желез, в свою очередь, по принципу обратной связи оказывают влияние на возбудимость нервной системы, которая определяет как уровень обменных процессов в различных органах, и тканях, так и особенности поведения животных (брачный ритуал, постройка гнезда, инстинкт охраны территории, уход за потомством и т. д.).

Инъекции гормональных препаратов позволяют искусственно активизировать половые железы.

Метод гормональных инъекций предусматривает применение как синтетических препаратов (хориогонин и др.), так и суспензию гипофизов других рыб (карася, карпа, гуппи). Пользоваться ими надо очень осторожно, так как передозировка препарата может вызвать отрицательный эффект.

* См. "РиР"№ 10, 1982г.

Гулливеры в семье лилипутов
В.Гендин

Знаете ли вы, что среди улиток тоже бывают гиганты? Длина их может достигать 20 – 23см, диаметр широкой части раковины – 10 – 11см. Речь идет о брюхоногих моллюсках Acanthina acanthina, широко распространенных в лесах Экваториальной и Южной Африки. Конусообразная раковина акантин очень красиво окрашена. Она покрыта прерывистыми коричневыми, белыми и темно-зелеными полосами, причем по мере роста моллюска полосы становятся все шире.

Эти улитки приносят большой вред посевам различных культур, особенно зерновых, выедая самые мягкие и сочные части растения. Но зато сами африканцы очень ценят их вкусное и питательное мясо. Ценятся и раковины моллюсков, идущие на изготовление различных предметов домашнего обихода, музыкальных инструментов и украшений. В последние годы все реже встречаются крупные взрослые животные, что, по-видимому, связано с их интенсивным отловом.

Климат в местах обитания улиток тропический: продолжительные сезоны дождей чередуются с жаркими солнечными днями. К тому же и растительность здесь буйная. Таким образом, для развития и размножения моллюсков имеются все условия. Акантины проявляют наибольшую активность ночью и в сумерки, когда им ничто не грозит, хотя случается, что они питаются и передвигаются днем. Обычно же в дневное жаркое время они зарываются во влажную листву, мох или заползают в земляные норы и щели. Очень интересна способность моллюска переносить неблагоприятные условия среды. Улитка выпускает клейкую полупрозрачную слизь, которая, затвердевая на воздухе, превращается в твердую пленку, похожую на скорлупу яйца. Под защитой такой "крышки" акантина может находиться в оцепенении довольно долгое время. При наступлении благоприятных условий улитка пробуждается от спячки, прорывает защитную пленку и начинает усиленно питаться и расти.

Для содержания моллюсков в неволе можно использовать террариум или акватеррариум. Воздух обязательно должен быть теплым и влажным (оптимальная температура – 20 – 28° С). Грунт террариума составляется из смеси мелкого гравия, керамзита, древесного угля, мелкоистолчен-ной скорлупы куриного яйца или мела (для построения раковины) в соотношении 1:1:0,5:2. Улитки заглатывают грунт и усваивают из него кальций и другие элементы. Обязательно должны быть укрытия из мха или торфа. Из живых растений могут быть использованы любые виды, переносящие высокую влажность и температуру. Террариум нужно накрывать стеклом, чтобы акантины не вылезли наружу, но периодически воздух в нем должен проветриваться. Для освещения можно использовать любое сочетание ламп, приемлемое для растений террариума. Очень полезно периодически – один раз в неделю – включать бактерицидную лампу, так как ультрафиолетовые лучи благотворно влияют на рост и развитие акантии, убивают гнилостные и болезнетворные организмы.

Кормление трудностей не представляет. Акантины поедают почти любой корм растительного происхождения, причем предпочтение отдают сочным овощам и фруктам. Можно давать в небольших количествах хлеб, творог, хорошо отваренное мясо, высушенных насекомых. Корм задают 1 – 3 раза в сутки в небольшие кормушки. Несъеденные остатки пищи необходимо убирать.

Акантины-гермафродиты. При правильном уходе они быстро растут и периодически размножаются. В мох или торф они откладывают крупные яйца диаметром до 4 – 5мм. Оболочка яиц состоит из плотной известковой скорлупы, предохраняющей их от высыхания. Количество кладок и плодовитость акантин зависит от возраста производителя: чем он старше, тем больше яиц в кладке (обычно – 10 – 20шт.). Отложенные яйца вместе с влажным торфом или мхом помещают в чашки Петри и ставят в термостат, где температура должна быть такой же, как в террариуме. Развитие зародышей происходит очень быстро. Вскоре вылупляется вполне развитая молодь, сразу же способная питаться. Кормят ее пастообразным кормом, основу которого составляет говяжья печень, мелкотертые овощи. В небольшом количестве добавляется витамин Д, суспензия одноклеточных водорослей и микроэлементы. Молодь интенсивно питается и растет и уже на втором месяце достигает массы 15 – 20г. В дальнейшем ее переводят на более грубый корм. В возрасте 10 – 12 месяцев улитки начинают откладывать икру, причем число кладок доходит до 15 – 20 в месяц.

По мнению автора, акантины – очень перспективный объект для выращивания в неволе. Они красивы, быстро растут и размножаются. К тому же мясо улиток, содержащее много белков, жиров и витаминов, можно использовать для кормления аквариумных рыб, земноводных и пресмыкающихся.

В будущем неплохо было бы провести эксперимент промышленного выращивания моллюсков. Полученное мясо может быть использовано как составной компонент при приготовлении стартовых кормов в рыбоводстве.