Аквариум. Рыбоводство и рыболовство

Рыбоводство и Рыболовство 6/1984

Первый из Виктории.
А.Кочетов

В 1981г. в Москву были привезены две пары хаплохромисов из оэ.Виктория под названием Haplochroinis "victorianus". Дополнительное определение позволило уточнить латинское название - Н.brownae. У одной из самок хаплохромиса Брауна во рту оказалось 12 мальков, которые и дали начало московской популяции.

Предельный размер рыб 10см, обычно 4-6см. Самцы многоцветные; основной фон бежево-оранжевый с позолотой и черно-зелеными вертикальными полосами. Голова, грудь и плавники (кроме анального) с голубовато-красным отливом, анальный - с желтыми точками. Самки, как правило, салатно-серые. Им, так же как и малавийским цихлидам, свойствен гермафродитизм. Самки, переопределяющиеся в самцов или имеющие такую склонность, также приобретают полосатость и точки на анальном плавнике.

Самцы территориальны и яркий наряд - привилегия одного-двух "главарей".

Самки задиристы. Плодовитость их 20-60 мальков за нерест. Раскормленные самки бесплодны; из-за аномалий в нерестовом поведении они собирают в одиночку неоплодотворенную икру и поедают ее.

Инкубационный период - 14-16 дней. Молодь выкармливают мелким планктоном. Дифференцировка полов наступает в четырехмесячном возрасте. Соотношение самцов и самок в помете - 3:1. Условия содержания: жесткость до 20°, рН 7,2-8,5, температура 20-30°С; рыбы выносят соленость до 10 промилле.

На стаю рыб (два самца и три самки) достаточно 40-литрового аквариума. Интервалы между нерестами 25-40 дней.

Сизый стеатокранус.
А.Кочетов

i>Steatocranus tinanti (Poll, 1939), так же как и львиноголовая цихлида (Steatocranus casuaris), населяет бассейн р.Конго. Окраска рыб сизосерая с фиолетовым отливом. Самцы крупнее самок, более крутолобы, имеют удлиненные окончания спинного и анального плавников. Длина рыб до 15см, обычно 7-10см. Созревают они в 11-13 месяцев. Продуктивность до 100 икринок. Самки откладывают икру в укрытия или на камень. Производители охраняют кладку и мальков. Спустя 12-14 дней после нереста следует начинать кормленив молоди науплиями циклопа, артемией салина и пр. Взрослые рыбы хорошо поедают все виды живых кормов (дафнию, мотыля и др.). Оптимальные условия содержания: жесткость до 12°, рН 6,8-7,5, температура 23-27°С, необходимы аэрация, фильтрация, проточность воды. Ранее этот вид причисляли к родам Gobiochromis и Leptotilapia. В аквариумах содержат также S.irvinei (9-15см), S.mpozoensis (8см) и S.ubanguiensis (5см).

Акара из Парагвая.
А.Кочетов

Новый вид акары, населяющий водоемы Парагвая - Aequidens paraguayensis Eigenmann et Kennedy, 1903, относится к цихлидам, инкубирующим икру во рту (после короткой субстратной фазы). Окраска рыб желто-зеленая с темной полосой, доходящей до пятна, расположенного посредине тела. Самцы массивнее, имеют более заостренные непарные плавники. Предельный размер 12см, обычно 8-10см. Плодовитость - около 200 икринок за нерест. Через 8-10 дней после икрометания мальков начинают кормить мелким зоопланктоном. Условия содержания: жесткость до 15°, рН 6.5-7.8, температура 23-26°С; необходимы аэрация, фильтрация, подмена воды. В тесных аквариумах проявляется внутривидовая агрессивность.

Рыбы живут в аквариумах 4-5 лет, при неблагоприятных условиях заболевают инфекционной водянкой. Очень близкий вид - A.mariae.

Серебристая акара.
А.Кочетов

Aeguidens метаe Eigenmann, 1922 - типичный представитель ихтиофауны Венесуэлы. В СССР эта рыба привезена из ФРГ в 1980г. Окраска A.metae серебристо-бежевая с жемчужными блестками и грифельно-черной продольной полосой. Самцы крупнее, имеют более удлиненные спинной и анальный плавники.

Рыба созревает а 10-12 месяцев при длине 7-9см (максимальная - 20см). Средняя продуктивность не превышает 300 мальков. Молодь начинает плавать и питаться через 8-10 суток после нереста. Первый корм - коловратка, артемия салина и др. Производители дружно ухаживают за потомством до месячного возраста. Условия содержания: жесткость до 15°, рН 6.5-7.8, температура 23-26°С, желательны аэрация и фильтрация воды. Стимулом к нересту служат добавление свежей воды (четвертая - пятая часть общего объема), снижение жесткости (8-10°), увеличение на 2-3° температуры воды. Емкость нерестовика должна быть не менее 50л на пару. Взрослые рыбы поедают все виды живых кормов: мотыля, коретру, трубочника и др.

Факельный эпиплатис.
С.Катанов

Маленькая рыбка - Pseudoepiplatys annulatus (ранее - Epiplatys annulatus Boulenqer, 1915), принадлежащая к семейству Икромечущие карпозубые, по праву считается одной из интереснейших в роду. Обитает она в Западной Африке (от Гвинеи до Нигера), в небольших водоемах с чистой проточной водой.

Самец окрашен необычайно красиво. На соломенно-желтом, иногда бледнооранжевом фоне выделяются четыре широкие черные полосы. Глаза горят голубовато-зеленым цветом. Интереснее всего хвостовой плавник, формой и цветом напоминающий выхлоп ракеты или маленький факел (отсюда и название - факельный эпиплатис).

Самка по окраске похожа на самца, но "факел" на хвосте у нее отсутствует (правда, иногда несколько лучей бывает окрашено в бледно-розовый цвет, что делает ее похожей на молодого самца и вводит в заблуждение некоторых любителей). Длина самца - 3-4см, самки - не более 1,5-2см.

Многие любители считают эту рыбку проблемной, трудноразводимой. Но при соблюдении всех необходимых условий она прекрасно себя чувствует в аквариуме и дает здоровое, хорошо окрашенное потомство.

Иногда упоминается о склонности P.annulatus к вырождению, но мне этого наблюдать не приходилось. В моих аквариумах рыбки живут с 1979г. и выглядят прекрасно. При содержании их следует более тщательно подбирать соседей. У меня, например, они успешно соседствуют с Nannostomus marginatus, Aphyosemion bivittatuin, Copella arnoldi. Но лучше всего содержать аннулатусов отдельно. Для этого вполне достаточен сосуд емкостью от 15 до 40л, желательно небольшой высоты, густо засаженный растениями (обязательно должны быть и плавающие). Хорошо, если в аквариум попадают солнечные лучи. При соблюдении этих условий рыба выглядит очень эффектно. Самцы устраивают забавные "турниры", которые, к счастью, заканчиваются только демонстрацией плавников.

Состав воды большого значения не имеет, но, по-моему, предпочтение следует отдавать смягченной (до 5-6°) воде с активной реакцией (рН 6-7). Содержание в слишком мягкой воде действует на рыбу угнетающе. Температура воды, как и для большинства икромечущих карпозубых,- 21-24°С.

Несколько слов о заболеваниях Р.аnnulatus. Рыба эта мало восприимчива к болезням. Мне приходилось наблюдать картину, когда весь аквариум был поражен ихтиофтириозом, и обитатели его в массе гибли. И на этом фоне спокойно плавали совершенно здоровые аннулатусы без каких-либо признаков болезни на теле и плавниках. Но иногда и этих выносливых рыбок поражает недуг, как правило,- оодиниоз. Для лечения я пользуюсь антибиотиком бициллин-5, методика применения которого несколько раз очень подробно описывалась в журнале "РиР". И все же залог здоровья рыбы - оптимальное содержание и кормление. Иногда для профилактики я добавляю в воду небольшое количество поваренной соли из расчета 1 чайная ложка на 7-10л воды. Рыбы такую добавку переносят спокойно, а возможность поражения болезнями гораздо меньше.

Особа следует сказать о кормлении. Дело в том, что аннулатусы не признают трубочника, а мотыля - лучший для них корм - подобрать по размерам трудно. Поэтому приходится прибегать к довольно трудоемкой операции - сортировке и небольшой подсушке мотыля. Кроме того, рыбкам можно давать мелкую коретру, иногда - циклопа и дафнию. Следует помнить, что это - типично насекомоядная рыбка: она хорошо берет только плавающий или падающий корм, со дна же подбирает его редко и неохотно.

Разведение P.annulatus в основном таков же, как для всего рода. Я использую для этой цели стеклянные или оргстеклянные отсадники с площадью дна 200х200мм и слоем воды 5-8см. Воду беру из аквариума, где содержались производители, и добавляю небольшое количество отстоянной, слегка смягченной воды. Необходимо также упомянуть, что все операции с подменой и добавлением воды надо производить осторожно - лучше чаще и небольшими порциями. Температуру желательно поднять на 1-2°. В качестве субстрата использую плавающие растения, такие как риччия и таиландский папоротник.

При посадке на нерест необходимо учитывать следующее. Если самец активен, то к нему можно сажать от двух до четырех самок. Хорошие результаты дает и парное разведение. Нерест продолжается довольно долго, порой несколько недель. Так как производители икру и мальков не поедают, их можно оставлять в нерестовике, но мальков надо время от времени отлавливать.

Икру аннулатусы откладывают на плавающие растения. Она клейкая и хорошо прикрепляется к субстрату, но иногда падает на дно, что, впрочем, не мешает ей нормально развиваться. Диаметр икринки около 1мм. Она прозрачна, но через 8-12 дней в ней уже заметен готовый к выклеву малек.

Для стимуляции выклева можно добавить немного свежей воды, но зачастую он хорошо проходит и так. Первые дватри дня я не высаживаю мальков из нерестовика. Инфузории, которые находятся там, видимо, служат им кормом. Затем трубкой или ложкой переношу мальков в небольшой широкий аквариум и начинаю их кормить. Лучший корм - "живая пыль". Небольшое количество мальков можно выкормить микромином, микрочервем, но для этого в аквариуме должен быть установлен мощный аэратор, чтобы корм находился в постоянном движении.

Мальки растут медленно, и только когда на них появляются первые едва заметные полоски, рост резко ускоряется (особенно, если мальки пересажены в большую емкость). В это время иногда наблюдается довольно большой отход, вызванный, как правило, не заболеванием, а неправильным кормлением или отравлением продуктами распада. В таких случаях необходимо пересадить мальков в чистую воду того же состава и более внимательно подходить к сортировке корма по размерам, а главное - не спешить с переводом на более крупный корм.

Двух-, трехмесячных рыб уже можно различить по полу. Отдельно хочу сказать о пересадке мальков. Обычно за неделю-полторы до этого я начинаю понемногу добавлять воду из того аквариума, куда они будут пересажены.

Как видите, все это не сложно, но требует некоторого внимания и осторожности. Хочу надеяться, что P.annulatus не постигнет участь некоторых икромечущих карпозубых, исчезнувших из наших аквариумов. Пусть они всегда радуют нас своей красотой.

Снова о раках.
А.Белокуров

Американские речные раки появились в аквариумах сравнительно недавно, но обосновались в них довольно прочно. Я с интересом прочитал статью Т.Вершининой "Голубой рак" ("РиР" #9 за 1983г.) и хочу продолжить эту тему, так как веду наблюдения за этими животными уже. не один год.

В каком аквариуме лучше всего содержать раков?

Я пришел к выводу, что для нормального роста и развития на каждого рака длиной более 5см должно приходиться не менее 15л воды. В аквариуме обязательно должны быть укрытия, в которых обычно отсиживаются самцы. Если об этом не позаботиться, то раки сами выкапывают ямки под камнем, корягой, а то и под корнями крупных растений. Самки, пока они не обременены заботой о потомстве, почти всегда держатся на виду, обследуя все уголки аквариума в поисках пищи. В рацион раков входят все виды живого корма, скармливаемого рыбам, а также растительные корма.

Оптимальные условия при содержании раков: жесткость воды 8-12°, рН 7,6-4,8, температура 23-25°C.

Существует мнение, что раки нападают на рыб. Такие случаи, действительно, бывают, например, тогда, когда рыба больна или по какимлибо причинам держится у дна без движения. Бывает, что копошащиеся на дне сомики наталкиваются на затаившегося рака и тот, обороняясь, наносит им серьезные (нередко - смертельные) травмы. Поэтому рыб, которые занимают в аквариуме нижние, придонные слои воды, лучше не содержать вместе с раками. Конфликты и драки между самими раками случаются крайне редко. Последствием такой стычки может быть потеря клешни или ноги.

Длина рака в аквариуме - не более 23см. Окраска взрослого самца может меняться от кирпично-красной до грязно-желтой. Самки черные с голубым отливом, на головогруди и клешнях разбросаны мелкие красные пятна. Молодые раки в возрасте 8-9 месяцев почти не различаются по окраске. Интенсивно окрашиваться они начинают на втором году жизни и к двухлетнему возрасту предстают во всей своей красе. Но размножаться раки начинают гораздо раньше - в возрасте 6-8 месяцев. У самцов клешни удлинены, передняя пара плавательных ножек (плеоподов) видоизменена и является совокупительным (копулятивным) органом. Головогрудь и брюшко самок шире, чем самцов, клешни тупые, короткие. Плеоподы у самок предназначены для вынашивания икры.

Брачные игры, как правило, начинаются после очередной линьки самки. Завидев самца, она прижимается к грунту и вытягивает клешни вперед, показывая готовность к спариванию. После копуляции самка обычно прячется от самцов в укрытиях. Через 15-20 дней она начинает активно искать достаточно безопасное место, чтобы там отложить на плеоподы икру. С этого времени аквариумист должен взять на себя заботу о самке. Я помещаю ее в отсадник емкостью 20-30л, где нет ни укореняющихся растений (даже в горшочках), ни грунта; мне кажется достаточным двух-трех кустов таиландского папоротника и нескольких веток наяса, укрепленных при помощи присоски или стеклянной палочки. На дно помещаю керамическую трубку диаметром 6-8см, длиной 15-20см, либо цветочный горшок с отбитым краем. Фильтрация и аэрация воды должны быть непрерывными. Распылитель помещаю у одного из входов в убежище самки так, чтобы ток свежей, богатой кислородом воды проходил около нее. Температуру воды поддерживаю на уровне 26°С.

Попав в новые условия, самка занимает место в трубке и в светлое время суток не покидает убежища. В это время ее лучше всего кормить мотылем. Корм я даю вечером перед включением света.

Количество икры, выметанной самкой, зависит от ее возраста и размера: обычно - от 80 до 120 икринок, максимально - 300. Во время вынашивания икры самка делает волнообразные движения плеоподами с прикрепленной к ним икрой, создавая ток воды, омывающей икру. Пока самка находится в убежище, ее нельзя беспокоить, иначе она может преждевременно освободиться от икры, которая без должного ухода погибнет.

Через 25-30 дней вылупляются рачки. Некоторое время они еще держатся на самке, а затем покидают ее. В этот момент самку лучше удалить из аквариума. Первые 2-3 дня рачки держатся на растениях, затем опускаются на дно. Стартовым кормом служат нематоды. Через неделю раков можно кормить резаным трубочником, но при этом надо следить за чистотой воды в выростном аквариуме.

Молодые раки в возрасте до двух месяцев линяют каждые 6-14 дней. Интенсивность линьки и, соответственно, роста зависит от содержания в воде солей кальция. При недостаточной концентрации солей раки съедают свой панцырь. У взрослых животных линька происходит каждые 3-5 месяцев. В период размножения самки линяют перед спариванием и сразу после того, как освободятся от икры.

Предельный срок жизни американских раков в аквариуме точно не установлен, но, по моим наблюдениям, к шестому году жизни животные еще не утрачивают способности к размножению.

Блюстители чистоты.
С.Бубликов

Роль улиток в аквариуме трудно переоценить. Эти естественные санитары рьяно блюдут чистоту водоема: счищают водоросли с листьев и стеблей растений, поедают экскременты рыб, отмершие части растений, остатки рыбьего корма, уничтожают бактериальную пленку с поверхности воды.

Хочу предупредить, что пересаживать улиток из местных водоемов в аквариум нельзя. Во-первых, они часто являются переносчиками болезней рыб. Во-вторых, у наших улиток довольно сильный ротовой аппарат, и они обгладывают растения даже с жесткими листьями. А прудовики к тому же выделяют слизь, которая загрязняет воду.

В аквариумах с декоративными тропическими рыбками наибольшее распространение получили физы, катушки, мелаиии и ампулярии.

Проще всего содержать катушек и физ. В аквариуме с благоприятными условиями они очень быстро начинают откладывать икру. Небольшие прозрачные кладки можно обнаружить на растениях, стеклах, камнях. Из икринок появляются полностью сформировавшиеся улиточки, только очень маленькие.

После приобретения навыков в содержании и разведении катушек и физ можно посадить в аквариум меланий. В естественных условиях эти улитки обитают в пресных водоемах от Египта до Индии. Большую часть времени они проводят зарывшись в грунт. В аквариуме меланиям больше всего подходит крупнозернистый песок (размер песчинок 2-3 мм). Если песок слишком мелкий, то доступ свежей воды затруднен, и улитки выбираются на поверхность (любителям это должно служить сигналом о том, что условия для меланий недостаточно благоприятны). В грунт из слишком крупных камешков моллюски зарыться не могут.

Мелании хорошо рыхлят песок и пре-. дохраняют его от закисания. При этом корни растений они не повреждают. Икру откладывают на нижнюю сторону камней. Плохо то, что эти улитки быстро размножаются, а контролировать их численность очень сложно.

Самые интересные и, пожалуй, полезные аквариумные моллюски - ампулярии. К нам они попали из тропиков Южной Америки. Ампулярии очень похожи на всем известную лужанку, но гораздо крупнее (до 5см). Окраска зависит от возраста. Молодые особи имеют темнокоричневую, почти черную окраску. По мере роста они светлеют, на раковине появляются желтоватые полосы. Самая яркая окраска отмечается в тот период, когда величина улитки достигает 2.5-3см. При дальнейшем росте раковина начинает разрушаться, на ней появляются пятна грязно-белого цвета. Моллюск становится менее привлекательным. Под его тяжестью могут сломаться даже крепкие растения.

Дышат ампулярии атмосферным воздухом. Время от времени они поднимаются к поверхности воды и, высунув дыхательную трубку, набирают воздух, совершая при этом качательные движения. Если улиткам долго не удается добраться до поверхности, они задыхаются и погибают.

Особо следует остановиться на кормлении. Если катушек, физ и меланий подкармливать не надо, то ампуляриям дополнительное питание необходимо. Проще всего для этой цели использовать сухой корм. Улитки из верхней половины ноги делают воронку и затягивают корм вместе с пленкой, плавающей на поверхности воды. После того, как "воронка" наполнится почти до краев, моллюск съедает ее содержимое. Затем он набирает следующую порцию.

Со дна, стекол и растений ампулярии соскабливают водоросли. Случается, что они обгладывают и нежные молодые растения, но это только в том случав, если им не хватает пищи. Был проведен такой эксперимент. В 40-литровый аквариум, где было много валлиснерии, посадили 10 ампулярии. Сначала их кормили сухой дафнией, и валлиснерия росла и развивалась как прежде. Но вот кормление прекратили, и немедленно почки на побегах и молодые растеньица были съедены. Моллюски очень быстро отыскивают погибшую рыбку и буквально за час оставляют от нее один скелет. Они с удовольствием поедают мертвых мотыля и трубочника, а если им не мешают рыбы, то и живых. Не отказываются улитки и от скобленого мяса, мелконарезанного и ошпаренного салата. Можно давать им и размоченный белый хлеб, осторожно бросая его маленькими кусочками прямо в "воронку". Нужно только следить за тем, чтобы ампулярии поедали его полностью, иначе остатки будут портить воду.

Икру эти улитки откладывают выше уровня воды - на стеклах и даже на рефлекторе. В отличив от других своих собратьев, ампулярии не гермафродиты, а раздельнополые, и если в аквариуме только одни самцы или самки, то потомства, разумеется, не будет.

Кладка напоминает гроздь винограда. По окраске она грязно-белого цвета. В ней может быть до 150-200 икринок. Если аквариум не накрыт стеклом, то икра пересохнет и погибнет, но даже в накрытом аквариуме на всякий случай под кладку лучше поместить распылитель. Но верхний слой все равно пересыхает. Через него молодые улитки сами выбираться на волю не могут. Когда оболочки икринок разрушатся, улиток нужно высвободить и посадить в отдельную банку; туда же надо положить небольшое количество мелкорастертого сухого корма. Улитки съесть корм, конечно, не могут, но на нем развиваются бактерии и простейшие, которыми они питаются.

После того, как молодь немного подрастет, можно давать ей нематод и мелко нарезанный трубочник. Кроме того. она поедает растущие на стенках водоросли. Когда улитки достигнут длины 4-5мм, их можно пересадить в аквариум с миролюбивыми рыбами.

Теперь о содержании улиток в аквариуме. Самое сложное - уберечь их от рыб. Особенно это относится к молоди. Ведь только что вылупившихся из икры улиток могут съесть даже гуппи. А петушки, макроподы, крупные меченосцы, барбусы, цихлиды, особенно если они голодны, расправляются и со взрослыми катушками и физами. Рыбы поджидают, когда улитка высунется из своей "крепости", хватают ее за мягкое тело и резко встряхивают добычу. В результате такой операции на дно падает пустая раковина. Крупные цихлиды берут моллюска в рот целиком, разжевывают его, а обломки раковины выплевывают.

Нередко бывает, что даже при большом количестве икры численность моллюсков не увеличивается, а порой становится все меньше и меньше. В таком случае лучше всего в небольшой аквариум или банку отсадить десяток улиток и обильно кормить их, часто подменивая воду. Там они быстро размножатся, и вы можете постоянно подсаживать их в аквариум. Катушек, физ и молодь других моллюсков с цихлидами держать нельзя. Меланий же находятся в относительной безопасности, так как почти все время проводят в грунте. Что касается ампулярии, то с их крепкой раковиной трудно справиться даже самым крупным аквариумным рыбам,

Случается и так, что число улиток в аквариуме очень быстро растет (это происходит в том случае, если рыб обильно кормят, и они не мешают размножению моллюсков). Десятками сидят они на стеклах, камнях, растениях. Пользы от этого, разумеется, нет: улитки потребляют много кислорода, выделяют в воду экскременты, ухудшают обзор. Чтобы избавиться от такого "нашествия", прибегают к помощи сачка или перестают кормить рыб. Есть и другой способ, правда, мало распространенный, но иногда очень удобный. Речь идет о ловушке для улиток. Из сетки, через ячейки которой они могут свободно проползти, делают клетку, в которую помещают приманку - яблочную кожуру, размоченный сухой корм, скобленое мясо. Ловушку опускают на дно аквариума, и улитки быстро проникают внутрь. Раза два в сутки надо удалять из нее моллюсков и заправлять новой приманкой. С ампуляриями бороться легче: они постоянно поднимаются к поверхности воды, и в это время их можно аккуратно вылавливать. Крупные экземпляры надо удалять из аквариума в первую очередь, так как они часто забиваются в гущу растений и, погибнув там, портят воду.

При активном размножении улиток можно проводить искусственный отбор, оставляя из всего поколения 5-10 самых красивых особей.

Иногда случается, что все улитки вдруг погибают. Причиной этого чаще всего бывает улитковая пиявка, которую заносят в аквариум вместе с живым кормом. Избавиться от нее очень просто: достаточно удалить всех улиток, и она погибнет от голода. После этого моллюсков снова запускают в аквариум.

Простейший инкубатор для яиц артемии.
В.Каширский

Далеко не все аквариумисты знают, как из яиц артемии салина в домашних условиях получить науплий. Хочу поделиться своим опытом,

Прежде всего - об инкубации яиц. В 1л воды кладу 20-25г соли, а затем помещаю в раствор 8-10г сухих яиц артемии. После этого подаю в емкость сжатый воздух от микрокомпрессора. Подача воздуха должна быть такой, чтобы все яйца находились в движении, не скапливаясь на дне. Перемешивание лучше всего проводить а полулитровых бутылках. Инкубированив в таких емкостях описано в книге Г.Фрея "Твой аквариум". Бутылка (рис.1) затыкается пробкой с двумя отверстиями 1, в которые вставлены две стеклянные трубки 2. К первой трубке с одной стороны подсоединяю шланг 3, который опускаю в бутылку до самого дна, с другой - шланг 4, ведущий к микрокомпрессору 5. Вторая трубка служит для выхода воздуха. При такой системе инкубирования, используя лишь один канал микрокомпрессора, можно поставить целую серию бутылок, соединив выводящий шланг с входящим.

Для получения науплий из емкости (рис.2) надо отключить воздух, дать раствору отстояться, выводящий шланг подсоединить к микрокомпрессору, а входящий опустить в сачок из мелкого сита. Опустившиеся на дно науплий вместе с раствором под давлением будут поступать в сачок. При хорошем выходе науплий из яиц весь процесс их получения несложен. Если же выход плохой (из 1г сухих яиц получается 0,5г науплий), яйца инкубировать не следует, так как "игра не стоит свеч".

Что считать хорошим выходом? Если от 1г яиц выход составит от 0.5 до 1 г науплий - яйца низкого качества, но пригодны для инкубации. И только при получении более 1г науплий из 1г сухих яиц можно считать, что они хорошего качества.

Теперь займемся расчетами. Возьмем яйца хотя бы низкого качества: а 450мл раствора поместим 4,5г сухих яиц. После инкубации мы будем иметь 4-4.5г науплий. На тысячу мальков суточная норма науплий артемии в среднем составляет 6г. Значит, корма, полученного из одной бутылки, достаточно, чтобы накормить в течение суток 600-700 мальков.

Науплий артемии салина скармливают малькам и рыбам не только в свежем виде. Корм можно заморозить, причем он сохраняет почти все свои ценные качества. Срок хранения несколько месяцев. Охотно рыбы поедают и высушенных науплий, предпочитая их другим сухим кормам.

И еще один способ применения яиц артемии - скармливание их рыбам в декапсулированном виде, то есть без наружной оболочки (см. "РиР" #6, 1982).

Хочу предупредить, что не стоит бросать сразу много корма в аквариум. Лучше давать его меньше, но чаще, так как науплий артемии живут в аквариуме не больше 6ч. Нет ничего страшного в том, что рыбы сначала недоверчиво относятся к корму. Они войдут во вкус после того, как привыкнут к нему.