Рыбоводство и Рыболовство 4/1966
Двухполосый афиосемион
А.Бобров

Двухполосый афиосемион (Aphyosemion bivittatum bivittatum Zonberg) появился у европейских аквариумистов в 1908 год. Сведения о нем имеются уже во II томе "Аквариум любителя" Золотницкого, вышедшем в 1910 году. В Москву эти рыбки были завезены в 1963 году. В том же году их удалось развести.

Попавший к нам подвид по окраске несколько отличается от основной формы интенсивно синей окраской корпуса самцов.

В природе эти рыбки живут в экваториальной Западной Африке в небольших водоемах Камеруна и Нигерии.

Размеры самцов имеющейся у нас разновидности не превышают пяти сантиметров, самок – четырех. Корпус рыбок несколько короче и стройнее, чем у других афиосемионов. Спинной, хвостовой и анальный плавники удлинены и походят на плавники бойцовых рыб.

Окраска самцов во многом зависит от условий содержания и освещения. Напросвет рыбки имеют оливково-коричневую спину, светлое брюшко и две широкие более или менее яркие черные полосы. Одна из них проходит по середине корпуса – от рта, через глаз до хвостового плавника, а другая – от глаза по нижнему краю туловища. При нормальных условиях содержания и хорошем освещении спереди рыбки имеют совсем иную окраску: спинка приобретает блестяще-красный отлив, на голове и жаберных крышках появляется сине-коричневый рисунок. Полосы почти исчезают, верхняя полоса образует черное пятно в передней части. Бока и хвост делаются ярко-синими. Глаза – сверху коричневые, снизу – сверкающие, голубые. Особенно красиво окрашены плавники. Анальный плавник – оранжевый, у основания переходящий в голубой. По наружному краю он имеет сине-фиолетовую кайму с узкой голубой оторочкой. Так же окрашены и маленькие, но очень яркие брюшные плавники. Грудные плавники красноватые. Парусообразный спинной плавник имеет сетчатый рисунок из темно-коричневых лучей и поперечных черточек на ярком красно-коричневом фоне. Большой хвостовой плавник с удлиненными крайними лучами в середине окрашен а сине-зеленый цвет, а вверху и внизу – так же, как спинной и анальный. Самки окрашены проще; спина и бока у них оливково-коричневые, брюшко светлое с характерными черными продольными полосами. Плавники почти не окрашены, только спинной имеет слабый коричневый рисунок.

Двухполосые афиосемионы в отличие от других представителей своего рода обладают мирным характером При содержании с другими рыбами они не проявляют агрессивности. Рыбки не очень подвижны и несколько пугливы. Самцы бывают очень красивы во время воинственных или брачных игр, когда они медленно кружатся с широко раскрытыми плавниками.

Двухполосых афиосемионов можно содержать в общих аквариумах, но лучше они чувствуют себя отдельно. И окраска их в этом случае гораздо богаче. Они живут в хорошо засаженных растениями аквариумах с темным грунтом емкостью 20–30 литров при уровне воды 15–20 сантиметров. Для затенения на поверхности помещаются какие-нибудь плавающие растения. В аквариум можно поместить небольшие коряги, корни ивы. Очень важно правильно осветить аквариум; достаточно сильный, рассеянный, лучше естественный, свет должен падать со стороны передней стенки. Тогда рыбок можно наблюдать во всей их красоте.

Зимой надо применять искусственную подсветку лампами накаливания. Оптимальная температура воды – 20–23 градуса. Рыбки выносят временное понижение температуры до 16 градусов. Повышение температуры они переносят хуже.

К химическому составу воды рыбки нетребовательны, они хорошо живут в обычной московской водопроводной воде при слегка кислой реакции (рН 6,5–6,8). Для слабого подкисления можно в аквариумную воду добавить торфяной настой или положить на грунт вываренную торфяную крошку. В воду добавляется поваренная соль: 1–2 чайных ложки на 10 литров, Воде должна быть достаточно старой; подливать воду надо редко и понемногу (не больше 1/6 части). Нельзя перенаселять аквариум.

Рыбки хорошо едят почти любой живой корм. Лучше всего им давать мотыля с добавлением для разнообразия дафнии, трубочника, энхитреи и др.

Двухполосые афиосемионы довольно стойки против всяких заболеваний. При разведении они ведут себя несколько иначе, чем другие виды этого рода: самцы менее активны, самки выметывают небольшое количество икры Этим, пожалуй, можно объяснить, что почти за три года культивирования рыбок а наших аквариумах они все еще не получили большого распространения.

Для успешного разведения очень важен возраст производителей. Рост и развитие рыбок идет сравнительно медленно, половые различия появляются на третьем месяце. Полностью они созревают к пяти месяцам и посадку на нерест лучше всего начинать с шестимесячного возраста, когда они достигают длины 3,5–4,5 сантиметра. В этом возрасте рыбки проявляют наибольшую половую активность и способны нереститься в течение 2–3 месяцев почти непрерывно. После первого цикла рыбы хотя и продолжают размножаться до конца своей жизни, но перерывы между икрометанием становятся все больше, а выход мальков меньше.

В качестве нерестилища лучше всего использовать низкие стеклянные банки удлиненной прямоугольной формы; объем воды в них должен быть 5–8 литров, уровень – около 10 сантиметров. Наилучшая вода – дождевая или из лесных луж, достаточно старея (3–4 недели), жесткость 3–7 градусов. Можно использовать для этой цели и водопроводную воду, смягчив ее дистиллированной. Реакция воды не должна быть сильно кислой, вполне достаточно рН–6,5.

Для быстрейшего старения в воду хорошо добавить немного торфяного настоя, а также традиционную поваренную соль – 1–2 чайных ложки на 10 литров. Грунт в нерестилище не нужен. Примерно на одну треть банку густо заполняют растениями (фонтиналиc, блестянка), а сверху для затенения помещают немного плавающих растений. Они должны быть хорошо промыты.

Банку помещают на естественный свет в 1–2 метрах от окна и закрывают от прямых солнечных лучей. Сильно затемнять нерестилище нет необходимости. Зимой, при искусственном освещении, нерест проходит хуже: рыбки проявляют меньшую активность, много икры портится.

Производителей .помещают на нерест парами и держат 10–12 дней. Икрометание происходит в утренние и вечерние часы в гуще растений. Ежедневно откладывается около десятка икринок. При малой активности самцов их лучше периодически (через 3–4 дня) менять. Кормить рыбок во время нереста надо хорошо. При хорошем кормлении производители почти не трогают икру. Несъеденный корм и экскременты надо регулярно удалять.

Икринки прочно держатся на растениях. Поэтому производителей можно не пересаживать, а вместо этого периодически, дней через 10, заменять растения.

Растения с икрой помещают в такую же воду, в просторные банки с низким уровнем воды (5–10 сантиметров). Мальки выклевываются на 12–16-й день. В лучшем случае их бывает до 50, обычно же – меньше.

Выкармливание и выращивание мальков несложно. Вначале их кормят инфузориями, затем микрокормом. Если есть возможность, хорошо давать малькам науплий циклопа (живую пыль). Мальки малоподвижные, желтоватого цвета. Растут сначала медленно, затем рост их ускоряется.

Продолжительность жизни двухполосых афиосемионов больше, чем у других видов этого рода. Во всяком случае два года для них, видимо, не предел.


Содержание и разведение лябиозы
В.Дацкевич


После длительного перерыва в наших аквариумах снова появилась лябиоза (Colisa labiosus Day) представитель подотряда лабиринтовых. Родина лябиозы Бирма и водоемы центральной Индии.

Лябиоза живет в водоемах со стоячей водой. Взрослые рыбы, живущие в аквариумах, достигают длины 10 сантиметров. Форма тела плоская. Верхний и нижний плавники доходят до основания хвостового, причем верхний у самце оканчивается острым клином, а у самки он закруглен. Грудные плавники нитеобразной формы, служат органом осязания. Цвет тела серовато-зеленый с оливковым блеском, местами переходящий в черно-муаровые тона; особенно ярко это выражено у самцов. Верхний плавник имеет оранжевую оторочку, нижний – желтую, поперек тела проходят слабо выраженные красновато-оранжевые полосы, у основания хвоста имеется темное пятно. На плавниках разбросаны красноватые точки.

Рыбки весьма пугливы, любят заросшие зеленью уголки аквариума, откуда выплывают только при виде корма или когда около аквариума никого нет. Значительно смелее они себя чувствуют при содержании с другими рыбами или стаей. Характер у лябиозы мирный, общительный, рыб даже меньшего размера не обижает и плавает в общей стае, причем даже во время кормления не пытается разгонять других рыбок.

В аквариум с лябиозами можно сажать любые растения. Яркого освещения они не любят, но иногда выходят играть на участки, освещенные солнцем.

Лябиоза нормально себя чувствует при температуре воды 20–22 градуса, хотя для создания оптимальных условий жизни и лучшего созревания половых продуктов температура воды должна быть 22–24 градуса.

Для успешного развития рыбок требуются аквариумы емкостью от одного ведра и выше. Но рыбки могут жить и в меньших аквариумах. К жесткости и кислотности воды они нетребовательны. Рыбки любят старую воду и прекрасно себя чувствуют в ней.

Кормом для лябиозы могут служить мотыль, энхитрея, трубочник, живая и сушеная дафния.

Для успешного нереста рыбок растения надо сажать так, чтобы их верхушки доходили до поверхности воды и соединялись с плавающими растениями.

Для размножения отбирается пара, достигшая половой зрелости. Предварительно самца отсаживают от самки. Температура воды должна быть повышена на 2 градуса. Рыб надо обильно кормить мотылем. Такой режим надо поддерживать 7–10 дней.

Нерестилище должно иметь емкость от десяти литров и более. Следует его густо засадить растениями. В центре или в менее доступном для наблюдения углу аквариума оставляется свободное место. Уровень воды – до 15 сантиметров,

Строит гнездо и нерестится лябиоза в полумраке. Построив гнездо, самец может забросить его, если оно окажется освещенным. Поэтому аквариум надо затемнить.

Лябиозы успешно нерестятся в старой чистой аквариумной воде, в которую добавляется одна треть свежей отстоянной воды (добавку надо делать тогда, когда самка уже посажена к самцу). Желательно добавлять воду небольшой жесткости или дистиллированную.

Первым в нерестилище сажают самца. Через сутки, когда он освоится с новыми условиями, к нему подсаживают самку. Через два-три часа производится подмена воды и включается нагреватель, обеспечивающий постоянную температуру воды в аквариуме в пределах 28–30 градусов.

Самец после ухаживания за самкой начинает энергично строить гнездо из пены и растений на поверхности воды, обычно над местом, свободным от растений. В этот период самец преображается и становится бархатисто-черного цвета, кайма на верхнем плавнике – ярко-оранжевой, а на нижнем – канареечно-желтой.

Самка тоже становится яркой, но не такой, как самец: на теле ее появляются поперечные красноватые полосы.

Нерест происходит обычно на рассвете и продолжается около двух часов. Самец обхватывает своим телом самку со стороны брюшка, .выдавливает икру и оплодотворяет ее, выпуская молоки.

Икра – мелкая, легкая, в виде прозрачных шариков бледно-желтого цвета. Она сразу всплывает на поверхность. Самец укладывает ее в гнездо. Если икры много, то ее можно увидеть в пене на поверхности гнезда над уровнем воды.

По окончании нереста самца и самку надо пересадить в другой аквариум.

Мальки выводятся через 24 часа и лежат на поверхности воды кверху брюшком. Их может быть от 100 до 2 тысяч штук. Примерно через сутки они принимают горизонтальное положение и начинают плавать.

По окончании нереста в воду полезно добавить раствор трипофлавина, так чтобы она приобрела едва заметный желтоватый оттенок, или .слабый раствор метиленовой сини до появления едва заметного голубоватого оттенка. К концу вторых суток мальков надо начать кормить инфузориями или науплиями (личинками циклопа). При кормлении инфузориями воду надо отфильтровать или дать ей отстояться, чтобы в аквариум не попали бактерии. Хорошим кормом является эвглена. Через семь-десять дней мальков надо начинать кормить мелкими циклопами и промытыми микрочервями.

Несмотря на то, что лябиоза – лабиринтовая рыба, сразу же после отсадки самца необходимо подать в аквариум воздух в виде мельчайших пузырьков. Кроме насыщения воды кислородом, это создает циркуляцию воды и выравнивает температуру в различных слоях аквариума. Разница температур воды в аквариуме без циркуляции может достигать 2–3 градусов, что может губительно сказаться на мальках в первые дни их жизни. Примерно через месяц. можно снизить температуру воды до 24–26 градусов. Мальков по мере роста желательно сортировать, а при большом выходе – рассаживать в разные аквариумы. При отсутствии сортировки очень часто мальки, обогнавшие в росте своих сверстников, начинают их поедать, и от большого помета остаются единицы. По этой же причине нельзя мальков лябиозы соединять с мальками других рыб.

Обильное кормление мальков живым кормом обеспечивает сохранность всего помета.

И у нас, и за границей были проведены опыты скрещивания лябиозы с лялиусом. Выросшие гибриды потомства пока не дали.


Меченосцы - "хамелеоны"
Б.Кеков


Черные меченосцы, стройные и изящные, выделяются своей необычной окраской среди других аквариумных рыб. Но, как известно, эти рыбы часто страдают от меланозиса, то есть перенасыщения черным пигментом тканей плавников, которые в конце концов разрушаются.

Такое же явление, только немного реже, наблюдается у тигровых и ситцевых меченосцев, но никогда не бывает у красных или зеленых черноплавничных меченосцев, хотя их плавники такие же черные.

Все попытки улучшить породу черных меченосцев – получить бархатистость и усилить интенсивность их окраски, приводили к измельчанию рыбок, особенно самцов, к усилению меланозиса, к общей хилости. Вообще же надо отметить, что черные меченосцы слабее и больше подвержены инфекционным заболеваниям, чем меченосцы других окрасок. Я задался целью получить черных меченосцев, более устойчивых к заболеваниям и явлению меланозиса. Эксперимент я начал с 1958 года: скрестил черного (самец) и красного (самка) меченосцев. На первом этапе хотелось получить устойчивую породу черных меченосцев с красными плавниками, а затем, скрещивая полученное потомство с красными черноплавничными, – получить черных меченосцев, не подверженных, или подверженных в меньшей степени, явлению меланозиса.

В результате первых трех-четырех скрещиваний получался приплод черных и красных мальков. Для получения нового поколения я отбирал только черных особей и скрещивал с особями чисто красными, но другой, неродственной линии. Черные самцы скрещивались с красными самками, а черные самки с чисто красными самцами. Мальки росли все вместе и на протяжении всего эксперимента помет от помета не отделялся.

В потомстве получались красные и черные мальки, причем у черных меченосцев плавники получались черными и черно-красными. Были отдельные экземпляры черных мальков с красными плавниками, но их получалось сначала мало (один-два в помете), потом стало больше, но в основном это были самки. Иногда попадались и самцы, но всегда с черными мечами.

У полученных черных меченосцев с черными плавниками и черными мечами наблюдался меланозис, как у самцов, так и у самок. Поэтому для дальнейшей работы отбирались экземпляры только с красными плавниками. Самок отобрать было легче, а самцов с чисто красными плавниками не было, у них были всегда черные мечи и пестрые плавники.

На следующем этапе мы включили в эксперимент красных черноплавничных меченосцев неродственных линий. При этом скрещивались черные самцы экспериментальной линии с черноплавничными самками, а самки экспериментальной линии с черноплавничными самцами. Как выяснилось, такое скрещивание было ошибкой: явление меланозиса не прекратилось, а число черных меченосцев с красными плавниками резко сократилось, причем самцов не стало совсем.

Дальнейшие работы проводились с черными особями, преимущественно имеющими красные плавники.

Новых линий, не родственных экспериментальным, больше не вносилось. Через два-три поколения были получены следующие результаты. Часть мальков была в основном черными с красными плавниками и красными головами и спинами. Переход красной спины в черные бока был не резким, а постепенным, меняющимся в зависимости от освещения.

Другие мальки также были в основном черными, крас-носпинными, но с черно-красными плавниками.

Некоторые черные мальки были с черными и пестрыми плавниками, причем по черному фону чешуйки были очерчены красной и серебристой каймой. Встречались и чисто красные мальки.

Но самым интересным оказалось то, что у некоторых мальков в процессе их роста и развития окраска менялась.

Родились они наполовину (с головы) красные, наполовину – черные, с красными плавниками. Потом рыбки начали краснеть и стали почти целиком красными, черной остались только неширокая полоса в нижней части туловища – от середины к хвосту.

В процессе дальнейшего роста рыбки почернели полностью. Плавники их тоже стали черными. Правда, на плавниках по краям остались прозрачные каемки, а на спине небольшой красный просвет, который меняется по величине и яркости в зависимости от освещения. Это было первое поколение меченосцев-"хамелеонов". Меченосцы-"хамелеоны" второго поколения стали почти полностью красными, остались только черные точки на нижней части туловища ближе к хвосту, как это бывает у мраморных пецилий. Меченосцы-"хамелеоны" последнего поколения пока еще не чернеют, а некоторые продолжают краснеть.

Для наблюдений я располагаю тремя десятками мальков меченосцев-"хамелеонов" в возрасте трех-четырех месяцев. В июле–августе рыбки должны достичь половозрелбсти.

В дальнейшем предполагается эксперимент вести по двум направлениям: получения устойчивой породы черных меченосцев с красными плавниками и красными мечами и породы меченосцев-"хамелеонов". Затем и тех и других буду скрещивать с черноплавничными меченосцами, но это будут, вероятно, не чисто-черные меченосцы, возможно, у них останутся красными спины и головы.

Интересно, что за все время эксперимента не получилось ни одного экземпляра так называемых тигровых меченосцев, го есть красно-черных пятнистых, тогда как из литературных источников известно, что тигровые меченосцы получены от скрещивания черных меченосцев с красными.


Зеленый неон
В.Кусков

У многих любителей аквариума живет красивая харационовая рыбка, которую обычно называют зеленым неоном (Hemigrammus costello). Родина ее – Амазонка.

Длина рыбки – до 4,5 сантиметра. Форма тела вытянутая. Общая окраска серебристо-серая с зеленым отливом. От жаберной крышки вдоль тела проходит широкая блестящая зеленая полоса. На верхней части спинки отдельные чешуйки блестят зеленым цветом и образуют тонкую блестящую полосу вдоль всей спины. У основания хвостового плавника, под зеленой полосой, расположено черное пятно вытянутой формы, которое, расширяясь, распространяется на средние лучи хвостового плавника. На хвостовом плавнике черное пятно ограничено сверху и снизу тонкими голубовато-белыми полосками. Над черным пятном, там, где кончается зеленая полоса и расположен жировой .плавник, светится яркий золотисто-желтый "огонек". Лопасти хвостового плавника бесцветные со слабыми черными штрихами. Спинной плавник бесцветный. Первые лучи и окончания спинного плавника имеют черную окраску. Анальный плавник удлиненный. Он бесцветен, имеет несколько черных штрихов, первые лучи окрашены в бело-голубой цвет. Грудные и брюшные плавники бесцветны. Жировой плавник– черного цвета. Брюшко у рыб серебристо-белое. Глаза серебристо-зеленые. Жаберные крышки золотисто-зеленые. Самцы стройные, самки крупнее и шире.

При переднем верхнем освещении рыбки очень нарядные. Яркой окраске рыбки способствуют старая торфленая вода, повышенная температура воды (26 градусов), темный грунт. Рыбки пугливы, при испуге блестящая зеленая полоса и верхний "огонек" тускнеют. Зеленые неоны очень чувствительны к резким понижениям температуры и составу воды. При колебаниях температуры в 4–6 градусов рыбки гибнут.

В аквариуме рыбы плавают стайками, в средних слоях воды очень подвижны.

Температура воды в аквариуме 23–26 градусов. Жесткость воды–от 5 до 12 градусов. Вода нейтральная.

Разводить зеленых неонов сложно и трудно. Не все рыбки нерестятся, поэтому очень важно подобрать пригодную для нереста пару. Для этого лучше брать стройных активных самцов и самок, у которых брюшко не сильно вздуто. Нерестятся рыбки в стеклянных квадратных банках емкостью до 20 литров. Уровень воды 20 сантиметров. Вода дистиллированная, выстоявшаяся две недели. Жесткость воды 1,5 градуса, рН–6,5. Температура воды 25–26 градусов. Из растений рекомендуется использовать мох фонтиналис, все виды криптокорин, цейлонский папоротник. Нерестилище должно быть стерильно вымыто. Освещение верхнее, очень слабое. Рыбы нерестятся на 2–3-й день вечером, обычно через 15–20 минут после включения освещения. Нерест проходит очень бурно. Самец все время гоняет самку и бьет ее в брюшко. Выметанная икра падает на дно банки. Она очень мелкая и прозрачная. После нереста производителей необходимо высадить, а освещение выключить. В нерестовике должен быть полумрак. При температуре воды 26 градусов через 22 часа появляются маленькие прозрачные личинки, которые в течение четырех дней лежат на дне банки. На пятые сутки они превращаются в очень маленьких мальков и начинают горизонтально плавать. В этот момент необходимо понизить уровень воды до 8–10 сантиметров, банку слабо осветить, а малькам дать инфузорию туфельку.

Все время необходимо давать малькам небольшими порциями "живую пыль". В трехнедельном возрасте они начинают поедать мелких циклопов и дафний. К этому времени мальки начинают окрашиваться, у них появляется черное пятно у основания хвоста, и начинает блестеть "огонек". В месячном возрасте рыбки полностью приобретают форму и окраску родителей.

Мальки зеленого неона очень чувствительны к понижению температуры воды, и если она падает на 3–4 градуса, они, как правило, погибают. Поэтому в выростном аквариуме необходимо поддерживать температуру воды на уровне 26–27 градусов. Нерестятся зеленые неоны круглый год. Лучшее время для разведения – весна.

Взрослые рыбки всеядны. Они хорошо уживаются с другими видами харациновых. Половозрелости достигают к 6–8 месяцам.


Дермогенис пусилус
В.Комаров


Дермогенис пусилус обитает как в опресненных, так и в солоноватых водах Сингапура, Суматры, Борнео, Таиланда. Прогонистое "щучье" туловище с оттянутыми назад плавниками позволяет рыбке совершать резкие броски за садящимися на воду насекомыми и даже выпрыгивать из воды. Но самое интересное у дермогенисов – строение челюстей. Неподвижная длинная нижняя челюсть представляет единое целое с жаберными крышками. Менее длинная подвижная верхняя челюсть как бы вкладывается в соответствующий паз нижней челюсти.

Чтобы схватить плавающую добычу, неподвижная нижняя челюсть рыбки подводится под верхнюю, а та поднимается вверх и даже иногда высовывается из воды.

Несмотря на небольшие размеры рыбки (самец – до 6, самка – до 7 сантиметров), такое строение челюстей позволяет ей схватывать относительно крупную добычу. В аквариуме дермогенисы охотно поедают коретру, мотыля, живую и сухую дафнию. А комары и мухи для них такое лакомство, что небольшая стайка дермагенисов в погоне за ними может устроить настоящий водоворот.

Тело дермогениса не отличается яркостью красок. Спина у него корчиневато-серого цвета, бока зеленовато-голубоватые. Плавники окрашены в кирпичный цвет. Самец в отличие от самки имеет на спинном плавнике красное пятно, более яркий хвостовой плавник и зазубрины на анальном плавнике. У большинства самцов верхняя подвижная челюсть окрашена в красный цвет.

Самцы отличаются таким воинственным нравом, что на их родине местные жители устраивают бои этих рыб наподобие петушиных. Если в аквариум посажено два или несколько самцов, постоянные стычки между ними неизбежны. В лучшем случае рыбы отделываются поломанными клювами, но бывает и так, что одна рыба убивает другую. Правда, если один самец явно сильнее других, то в аквариуме драк не бывает, так как "хозяин" разгоняет более слабых самцов.

Вообще дермогенисы довольно неприхотливы, и их можно содержать в общем аквариуме вместе с любыми соседями небольших размеров. У автора, 'например, дермогенисы живут в общем аквариуме размером 90Х40Х40 сантиметров вместе с конго, хастатусами и красными неонами. Добавление небольшого количества соли (около двух чайных ложек на ведро воды) очень желательно, а для самок в последний период беременности просто необходимо.

Разводить этих живородящих рыбок непросто, так как у самок часто бывают выкидыши. Ввезенная рыба, как правило, приносит одно-два потомства, а потом рожает мертвых или недоношенных мальков. Установлено, что это происходит из-за неправильного кормления рыб, особенно зимой. Вполне вероятно, что одна из причин – и неправильная система акклиматизации рыб.

Пометы у дермогенисов небольшие: самки приносят не более 20 мальков. Мальки очень крупные: сразу же после рождения они могут питаться пылью и мелкими циклопами.

Растут дермогенисы очень быстро. В четырехмесячном возрасте они уже способны к воспроизводству. Следует иметь в виду, что рыбки несколько пугливы и при испуге могут сломать себе нос.


Как я лечу рыб
Н.Шарафутдинов


В моем аквариуме живут гуппи, моллинезии, пецилии и меченосцы, скалярии, огненные усачи, барбусы, гурами и другие.

В октябре 1963 года все мои рыбки заболели оодиниумом (мелкая белая сыпь по всему телу). Тогда я проделал такой эксперимент.

В 40-ведерный аквариум бросил 4 килограмма соли. В течение двух суток я не включал боковой свет и компрессор, чтобы не допустить циркуляции воды. На дне аквариума образовался слой соляного раствора высотой 5–8 сантиметров. Все посторонние частицы (остатки корма, экскременты) находились во взвешенном состоянии над соляным раствором. Рыбок я продолжал кормить сухим кормом и свежим скобленым мясом. Рыбки, опускаясь на дно, получали соляную ванну, а поднявшись на 10–15 сантиметров, уже оказывались в обычных аквариумных условиях. Через сутки я удалил шлангом раствор со дна аквариума, долил свежей водопроводной воды и вновь всыпал 4 килограмма соли. Новый соляной раствор находился на дне аквариума сутки. Через 4–5 дней все рыбки очистились от цист и в течение года ничем не болели.

Следующей осенью эпидемия вспыхнула вновь, и я повторил свой эксперимент. Все мои рыбки остались живы. Осенью 1965 года, я, не ожидая начала заболевания, провел профилактический курс лечения, и на этот раз рыбки совсем не заболели.

Так же хорошо чувствовали себя и мальки в возрасте от 2 до 4 месяцев.

Я рекомендую всем аквариумистам применять этот способ.


 
Rambler's
Top100 АРГ - производство аквариумов