Рыбоводство и Рыболовство 11/1984
Золотохвостый ривулус.
Я.Кадлек


У себя на родине, в Колумбии, Rivulus milesi (Fowler, 1941) довольно широко распространен. Он обитает в бассейнах двух больших рек - Мета и Магдалена, в основном в быстротекущих ручьях. В естественных условиях самцы и самки достигают длины 13см. При содержании в аквариуме они существенно меньше. У меня самые большие самцы достигали длины 8.4см (с хвостом), самки - 8.5см. В среднем длина взрослого экземпляра 7-8см.

По окраске самцы резко отличаются от самок. Спинка их лилово-коричневая, бока - зелено-лиловые с металлическим отливом, покрытые беспорядочно разбросанными пятнами. Ирис глаза золотой. Нижняя часть губы вытянутого рта красная. Грудные плавники прозрачные, буровато-коричневого оттенка. Брюшные плавники относительно маленькие. Так же, как спинной и анальный, они красного цвета с черной окантовкой. Хвостовой плавник большой, снизу - коричнево-красный; его задняя часть - светло-красная, полосагая, внутренняя - бесцветная.

Самки коричнево-желтые, спина гораздо темнее живота, по бокам при хорошем освещении виден "металлический" светлый глянец. Все плавники прозрачные, буроватые, покрытые коричневыми пятнами (они разбросаны и по всему телу). Верхняя часть хвостового плавника самок имеет яркие пятна (этот признак характерен для всего рода Rivulus),

У молоди окраска светлая, цвет у самок - от красного до красно-коричневого, у самцов - розово-красный.

Для содержания R.milesi не требуется каких-то особых условий, достаточно сосуда средней величины с обычной водой. По собственному опыту знаю, что ее температура должна быть относительно низкой - 18-23°С. Чтобы рыбы хорошо росли, в аквариуме необходима циркуляция воды (как отмечалось выше, R.milesi живет в проточных водах).

Кормлю рыб в основном живым кормом. Едят они и сырое или сушеное мясо, нарезанное мелкими кусочками, иногда даю тетра-мин,

На нерест рыб надо отсадить в отдельный сосуд емкостью 5-10л. Рыб сажаю либо попарно, либо одного самца на двух-трех самок. Я использую воду средней жесткости (5-7°), температура которой несколько выше, чем при обычном содержании. В качестве субстрата для икры служат растения с нежными листьями, такие как яванский мох, а также корни некоторых плавающих растений, например Microsorium pteropus. Если у нас нет обычного субстрата, можно использовать дедероновые волокна. При нересте я держу производителей вместе 5-10ч, затем отлавливаю и рассаживаю по отдельным емкостям. Дальше держать их в нерестилище не следует, так как они могут съесть икру.

По литературным источникам, самки откладывают от 20 до 100 икринок. Это зависит от их величины, возраста и времени, прошедшего с предыдущего икрометания. Икринки относительно крупные (их диаметр около 2мм). Неоплодотворенная икра через трое суток белеет и ее необходимо удалить.

Развитие эмбрионов продолжается около трех недель (при температуре 23°С). Икра постепенно темнеет и, наконец, становится почти черной. Теперь уже можно различить глаза эмбрионов.

В первые часы жизни личинки лежат на дне или висят на растениях и питаются за счет желточного мешка. Спустя некоторое время они начинают плавать и искать корм.

Сначала личинки растут относительно медленно, так как берут корм в небольших количествах. Более быстрый рост отмечался при кормлении их артемией салина.

Через месяц молодь достигла длины 13-15мм. Спустя некоторое время среди 16-17-миллиметровых мальков уже можно было различить молодых самок: у корня хвоста у них образовалось темное пятно. Самцы приобретают характерную окраску несколько позже - примерно в двухмесячном возрасте.

В дальнейшем я установил, что из 146 мальков самцов было только 11. Для нереста я использовал воду, рН которой была 5.0-6.6. Не исключено, что в нейтральной или щелочной среде соотношение полов было бы совсем другим.

При хорошем кормлении молодь R.milesi становится половозрелой в возрасте 4-5 месяцев. Но она продолжает расти и максимальной величины достигает в возрасте 8-10 месяцев.

R.milesi может жить в аквариуме более двух лет.


Единственный в своем роде.
В.Провоторов


Хочу рассказать об одном случае, который меня очень заинтересовал.

После нереста пары хромисов бульти (Pseudocrenilabrus (Hernihaploehromis) strigigena Pfeffer) я отсадил самца в 300-литровую емкость, в которой находились цихлиды озер Малави и Танганьика. Среди других рыб там были две самки пиндани (Ps.socolofi), которые в нересте никогда не участвовали. Возраст их - около полутора лет.

Самец хромис бульти быстро освоился в новых условиях и уже через несколько дней начал рыть в углу яму. Остальных рыб он отгонял от этого места. Я не придал этому значения, так как в аквариуме не было его самки. Но через несколько дней я заметил, что он активно ухаживает за самкой пиндани, а вечером, к собственному изумлению обнаружил, что самка инкубирует во рту икру. Спустя двое суток икра была съедена.

Через неделю повторилось то же самое, но уже со второй самкой. На этот раз я на второй день изъял икру и поместил ее в инкубатор. Икринки (всего 8шт.) были очень крупные. Через несколько дней икра начала белеть, но все же один нормально развивающийся эмбрион остался. Вскоре показался хвостик и появилась личинка. Как только начал рассасываться желточный мешочек, я дал ей корм - науплиусов циклопа. Малек быстро рос. Я поместил его в 100-литровый аквариум для молоди. Первоначально по цвету и форме он был похож на мальков пиндани. Но по мере роста синяя окраска стала сереть. На анальном плавнике появились пять крупных желтых пятен.

В возрасте полугода тело гибрида окрасилось в желтый цвет, чешуйки приобрели синюю окантовку, все плавники стали бледно-синего цвета с вкраплениями темно-синих точек. Голубой с желтыми точками анальный плавник был такой же, как у хромиса бульти. Брюшные плавники стали желтыми с темно-синими лучами. По форме тела гибрид похож на пиндани, а голова и анальный плавник - как у хромиса бульти.

В дальнейшем такие гибриды в моем аквариуме больше не появлялись.


Еще раз об артемии.
С.Гамалей


Вряд ли найдется такой корм для мальков, который по своим питательным свойствам может сравниться с артемией салина. Науплиусы артемии содержат более 50% белка и свыше 23% жира. В отличие от циклопа у них мягкий наружный покров, поэтому они подходят для всех видов рыб. Этот корм можно иметь дома круглый год. Но особенно ценно то, что искусственное разведение артемии полностью исключает занос различных болезней в выростной аквариум.

Мы провели опыты инкубации яиц артемии, поставив своей целью добиться максимального выхода науплиусов при разных гидрохимических показателях раствора и разной активации яиц. Для этого мы использовали 5-литровые инкубационные аппараты с конусовидным основанием, похожие на аппараты Вейса для инкубации икры рыб. Аппараты другой конструкции не подходят для этой цели, так как в них возможно возникновение так называемых "мертвых зон", в которых накапливаются и погибают активируемые яйца. Основное требование к инкубационным аппаратам - равномерное и полное перемещение яиц в течение всего периода инкубации. Многие аквариумисты не учитывают этого, пытаясь разводить рачка во всякого рода банках с плоским и широкми дном.

Два 5-литровых аппарата мы ставили в стандартный 20-литровый отсадник, в который заливали воду и подогревали ее. Одновременно нагревали и солевой раствор а инкубаторах (рис.1). Солевой раствор можно нагревать и непосредственно в инкубаторе, опустив электронагреватель прямо в аппарат (рис.2). Но инкубаторы такой конструкции более сложны в изготовлении и для них требуется специальный электронагреватель. Для стабилизации температур в инкубаторах необходим терморегулятор, позволяющий поддерживать заданную температуру. Можно обойтись и без дополнительных устройств, ставя инкубатор к батарее отопления или другому источнику тепла. Однако в этих случаях мы столкнемся с неизбежным колебанием температур в инкубаторах, что нежелательно.

Инкубатор закрывается плотной крышкой с отверстием для трубки от микрокомпрессора, а если планируется индивидуальный обогрев инкубатора - с отверстием под электронагреватель и датчик от реле. Подача воздуха через распылитель регулируется таким образом, чтобы инкубируемые яйца постоянно находились в движении, но не выбрасывались на стенки и крышку инкубатора. Оптимальная температура 28-30 °С.

Инкубация яиц продолжается 40-48ч. Затем подача воздуха прекращается. В течение 10-15мин скорлупа яиц концентрируется в верхних слоях, рачки в средних, а неразвившиеся яйца оседают на дно инкубатора. Однако абсолютно чистых науплиусов получить трудно. Если с удалением пустой скорлупы проблем, как правило, не возникает, так как она концентрируется сверху, то отделить рачка от яиц довольно сложно. При малейшем неосторожном движении сифона, которым высасывают рачка, яйца отрываются от дна и захватываются током воды. Положение еще более ухудшается при плохом выклеве личинок: в этом случае таких яиц, а также неосвободившихся от скорлупы науплиусов ("парашютистов") бывает очень много.

Некоторые авторы (см.статью В.Буховца в "РиР" #3 за 1980г.) советуют содержимое аппаратов фильтровать и переносить в делительную воронку с пресной водой, где пустая скорлупа и мертвые яйца через несколько минут плотным слоем собираются на поверхности, а науплиусы - у дна. Остается только слить нижний слой воды вместе с рачком.

Мы сливали рачка простым резиновым шлангом прямо из инкубатора, стремясь не захватывать самый нижний слой. Возможно, это не лучший способ, но нас он вполне удовлетворял: при некотором навыке можно извлекать практически чистого рачка.

Несколько слов о солевом растворе. Для этой цели вполне подходит обычная поваренная соль. Добавки Na2SO4, CaCl2 и MgS04, по нашему мнению, благоприятно повлияли на выклев.

Ошибка многих аквариумистов, пытающихся получить хороший выход рачка, заключается в чрезмерном солении раствора. На 5-литровый инкубатор вполне достаточно трех столовых ложек NaCl. Солевой раствор после инкубации в нем яиц артемии пригоден для дальнейшего использования. Без снижения эффективности выклева им можно пользоваться до девяти раз (см. статью Е.Гусева в "РиР" #3 за 1980г.) Естественно, израсходованное количество раствора надо все время пополнять.

Вопросу активации яиц мы уделяли первостепенное внимание. Как отмечает ряд авторов (Патяк, 1967; Тимм, 1972, и др.), активирующее действие на яйца оказывают свет, химические реагенты и органические растворители - ацетон, этиленовый эфир и др. Однако за основу мы взяли метод И.Богатовой (1980), согласно которому определяющим моментом в развитии и выклеве науплиусов служат окислительно-восстановительные процессы, требующие повышенного количества кислорода в активной атомарной форме. В связи с этим для активации яиц используют перекись водорода. В наших опытах мы пользовались гидроперитом, который, как и перекись водорода, легко приобрести в любой аптеке. При обработке яиц этими препаратами выход рачка резко возрастает. Для более полного выклева личинок мы применили метод так называемой двойной активации яиц. Суть его заключается в первичной (холодом) и вторичной (гидропиритом) обработке яиц перед помещением их в инкубатор.

Весь процесс активации .выглядит примерно так. Сухие яйца (3-5 чайных ложек, то есть 6-11г) помещаем в лабораторный стаканчик и заливаем 100мл солевой воды (1 столовая ложка NаСl на 1л). Затем выдерживаем их на нижней полке холодильника при температуре 1-3°С два-три дня. По истечении этого срока проводим активацию гидроперитом. Для этого бросаем в стаканчик примерно четвертую часть таблетки гидроперита и выдерживаем яйца 20-30мин. Стаканчик надо периодически вращать влево-вправо для равномерного воздействия на них атомарного кислорода. Затем все содержимое выливаем в инкубатор. Через 40-48ч можно собирать "урожай".

Об эффективности этого метода можно судить по следующим цифрам; 6-7г сухих яиц дают 18-20г науплий. Это - почти вдвое больше, чем после обработки яиц гидроперитом, применяемой в настоящее время многими аквариумистами.

Не исключено, что найдены и другие эффективные методы активации яиц. Было бы интересно прочитать о них на страницах журнала.


Карликовые лягушки.
А.Голованов


Шпорцевые лягушки (род Xenopus) хорошо знакомы всем аквариумистам. Но для аквариума это слишком крупные и подвижные амфибии, наносящие ущерб подводному ландшафту и способные проглотить мелкую рыбу.

Между тем у шпорцевых лягушек есть близкие родственники, которых можно содержать в декоративных аквариумах даже минимальных размеров. Речь идет о карликовых шпорцевых лягушках, принадлежащих к роду Hymenochirus, описанному Буланже еще в 1896г. У зарубежных аквариумистов широкое распространение получили два вида: Н.boettgeri и Н.curtipes, населяющие мелкие, хорошо прогреваемые солнцем водоемы Конго и Камеруна. Н,boettgeri очень привлекательны, хотя красота их неброская: бугорчатая кожа украшена черными узорами, как леопардовая шкура; длина 3-4см. Н.curtipes имеет более гладкую кожу, задние конечности ее короче; это самый мелкий представитель рода (длина не превышает 3см).

Часто возникает вопрос: как отличить карликовых лягушек от молодняка шпорцевых? Если внимательно присмотреться, то можно заметить на передних лапах Hymenochirus плавательную перепонку, отсутствующую у Xenopus.

В СССР в настоящее время имеются представители обоих видов. Успешнее всего их разводят в Ленинграде.

Чтобы добиться хороших результатов в содержании и разведении карликовых шпорцевых лягушек, лучше всего приобретать не менее 5-7 экземпляров, так как самца от самки отличить почти невозможно. Желательно поселить их в цельностеклянный или оргстеклянный водоем (для этой цели можно использовать отстойники для воды, имеющиеся в продаже в зоомагазинах). На дно аквариума насыпают тщательно промытый речной песок слоем 5см. Вода должна отстояться в течение нескольких суток, так как лягушки очень чувствительны к содержанию в воде хлора и фтора. Аквариум надо оборудовать фильтром (больше подходит донный), аэратором и обогревателем. Лягушки нуждаются в растениях. Им нужны как укореняющиеся в грунте, так и плавающие в толще и на поверхности воды (криптокорины, эхинодорусы, яванский мох и т.д.). Много времени животные проводят на поверхности воды, под лампой, используя листья растений в качестве своеобразного лежбища для "солнечных ванн". Пик активности наблюдается в дневное время, поэтому им требуется довольно яркое освещение: лампа накаливания из расчета 40Вт для аквариума 40л или люминесцентная лампа из расчета 15Вт на 40-50л.

Кормление сложностей не представляет; лягушки охотно поедают трубочника, мотыля, дафнию и т.п. Эти своеобразные и удивительно привлекательные питомцы обладают превосходным обонянием, которым руководствуются в поисках пищи. Их приходится держать на строгой диете, так как они склонны к ожирению. Часто можно наблюдать, как лягушки с упоением предаются обжорству. Сцена, когда одна из них по ошибке заглатывает конечность другой, отнюдь не редкость. Hymenochirus по мере роста часто линяют, свою шкурку они поедают.

Первый признак наступления половой зрелости - пение самцов, напоминающее тихое стрекотание кузнечиков. Вслед за этим начинаются попытки спаривания. Такое поведение можно спровоцировать, подменив 2/3 воды и повысив ее температуру до 26-28°С.

Сформировавшаяся пара некоторое время пребывает на грунте, затем стремительно поднимается к поверхности воды и вновь погружается; все это время самец прочно удерживает самку передними лапами. Такой "ритуал" повторяется несколько раз. Как только производители касаются поверхности воды, самка откладывает несколько икринок (от 1 до 4шт.). Нерест происходит, как правило, вечером или ночью; при этом самец весьма активизирует свою вокальную деятельность.

Икринки очень невелики - не более кончика иглы; они плавают на поверхности воды. Перед нерестом плавающие растения следует удалить из аквариума, так как икра от соприкосновения с растениями перестает развиваться и погибает. Икринки следует осторожно выловить и перенести в специальный отсадник, наполненный водой из нерестилища. В качестве отсадника успешно используется нерестовый 4-литровый аквариум. Необходимо постоянно следить за температурой воды. Резкие перепады ее недопустимы; температура не должна опускаться ниже 22°С, В отсаднике обязательно должен быть распылитель и установлена круглосуточная аэрация. Кроме того, необходимы придонные растения. Спустя двое суток вылупляются личинки, которые прикрепляются к листьям и стенкам отсадника и остаются в таком положении около пяти суток. Затем появляются крошечные головастики длиной около 3мм, которые начинают плавать на поверхности воды в поисках пищи. Ротовой аппарат головастиков направлен вверх, поэтому в отличие от молоди других бесхвостых амфибий, они не могут соскабливать водоросли и берут пищу с поверхности воды. Первые 10-12 дней жизни головастиков - самые трудные для аквариумиста. Миниатюрные личинки питаются в основном живым кормом - инфузориями, иногда берут микро-мин. Кормить их надо не реже четырех раз в сутки. Спустя 10-12 дней головастики могут уже поедать артемию. Затем они начинают усиленно поглощать микрочервя и резаный трубочник. Спустя месяц молоди можно давать мороженый трубочник или сухой мотыль, а в случае их отсутствия - тетра-мин.

По мере роста молодь нужно сортировать. Метаморфоз начинается через два месяца. При хорошем содержании и кормлении лягушки могут достигнуть половой зрелости в 14 месяцев.

Несомненно, карликовые лягушки доставляют больше хлопот, чем шпорцевые. Но зато они прекрасно уживаются даже с мелкими рыбами в небольших емкостях, а главное - служат оригинальным украшением любого декоративного аквариума.

Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю признательность моему ленинградскому коллеге И.Мизгиреву, благодаря которому карликовые шпорцевые лягушки сохраняются в культуре в нашей стране.
Rambler's
Top100 АРГ - производство аквариумов