Рыбоводство и Рыболовство 11/1983
Подводные джунгли в одном кусте.
Б.Панюков

В этой статье я хочу остановиться лишь на одном представителе "великолепной пятерки" - Е.horernanii. В дальнейшем я расскажу и о других.

Это мало распространенное и, пожалуй, довольно редкое у нас аквариумное растение представляет для любителя экзотики большой интерес. Недаром в странах Европы с развитой аквариумистикой растение очень популярно, хотя и там встречается не часто и является до сих пор дефицитным.

В чем же особая привлекательность этого растения и почему оно до сих пор редко встречается у любителей?

Дело в том, что природа наградила Е.horemanii рядом ценных в декоративном отношении и полезных биологических свойств. Но развести его очень сложно. Практически растение еще не изучено и не управляемо: оно формирует цветонос и дает вегетативное немногочисленное потомство только тогда, когда само "захочет", но это бывает редко, иногда раз а несколько лет.

Растет в широком диапазоне температур - от 18 до 35°С. Очень хорошо себя чувствует и в мягкой воде (жесткость 1-2°) и в достаточно жесткой (до 12-15°), причем, как и многие другие эхинодорусы, способствует понижению жесткости воды в аквариуме. Особенно это относится к крупным, достаточно развитым экземплярам. Е. horemanii хорошо растет при сравнительно слабом освещении и переносит без повреждения и изменения формы листьев довольно значительные колебания интенсивности и длительности освещения. Растение крепкое, не болеет. В аквариуме с неизменным режимом может расти на одном месте по нескольку лет как в старом заиленном грунте, так и в достаточно новом.

По числу листьев на кусте (до 100 и более) Е.horemanii превосходит всем известный тысячелистник (Е.bleheri) и уступает только своему собрату из Камеруна Е.africanus и многолистному Е.intermedius. Растение это средних размеров и исключительно декоративно благодаря фейерверку изумрудно-зеленых, полупрозрачных, но ярких, необычайно волнистых листьев на очень коротком стебле (кажется, что все множество листьев вырастает из одной точки). Растение способно украсить декоративный аквариум любого самого требовательного аквариумиста - любителя водных растений.

Родина растения - Бразилия. Оно обнаружено в 1967г. исследователем Хореманом, в честь которого и получило свое название (ранее было известно под названием Е.undulatus - эхинодорус волнистый - за особую волнистость подводных листьев).

К нем в страну этот эхинодорус попал в начале семидесятых годов. Обладателем одного растения, привезенного из ЧССР, был московский аквариумист В.С.Комаров. Выращенный им взрослый куст был передан на содержание и разведение опытному любителю, но в результате неудачного эксперимента растение вскоре погибло. Два растения получил в подарок из Бразилии ленинградский аквариумист М.Д.Махлин. Одно из них было выращено и вскоре разведено вегетативным путем ленинградцем Р.Г.Шульманом. Второе было передано любителям Москвы и стало, по-видимому, вторым родоначальником нашей популяции.

Стебель растения - очень жесткое, одревесневающее корневище, располагающееся горизонтально по поверхности грунта на дне аквариума. Нарастает медленно: у взрослого растения - 2-3см в год. Диаметр стебля - 8-12мм. Корни - белые, по сравнению со многими другими видами рода не очень многочисленные, как правило, ровные и довольно длинные. На многолетнем стебле корни сохраняются только на молодой его части. И логично сделать вывод, что они живут и функционируют, как и листья, не более одного-полутора лет.

На стебле очень плотно розеткой располагаются многочисленные изумруднозеленые, но довольно прозрачные листья, за которыми видны силуэты близко проплывающих ярких рыб. Листья взрослого растения средних размеров: длина их обычно до 35, редко до 40см, ширина до 4.5см, чаще 3-3.5см. На черешок листа приходится четвертая-пятая часть длины листа. Форма листа продолговатая, на вершине он закруглен. Все листья растения волнистые, очень часто они закручиваются вокруг продольной оси. Такая особенность, наряду с цветом и жилкованием листа, может служить надежным признаком для определения молодого растения. Это очень важно знать, так как нередко за Е.horemanii выдают похожие молодые кусты Е.osiris.

Жилок на листе 5. Они более светлого цвета, нередко светло-зеленого, хорошо видны и часто выступают не только с тыльной стороны листа, но и с лицевой. Первая пара боковых жилок отходит от главной на расстояние 1/5- 2/5 длины пластины от ее основания, вторая, менее заметная пара,- практически от ее основания.

Редкой достопримечательностью Е.hоremanii является скорость развития и последовательность появления молодых листьев. Очень часто у растения в стадии роста находится 3-4 листа. Нередко кажется, что сразу два молодых листа появляются одновременно. Высокая скорость роста листьев определяет их общее большое число (до 100-150 на кусте). При таком их числе не удивительно, что самые старые листья, вытесненные черешками молодых, оказываются прижатыми ко дну вокруг центра куста. И сам куст, будто изумрудно-зеленый волнистый шар, лежит на грунте в аквариуме. Диаметр хорошо развитого куста нередко достигает 50-60см, в основании 7-8см. Ясно, что за массой листьев не видно ни рыб, ни других растений. Это настоящие подводные джунгли - прекрасное убежище для рыб и их молоди.

В аквариуме цветонос формируется редко, как правило, на хорошо развитом растении. Он появляется несколько позже самых молодых листьев. Его длина 50-60см. Цветки в аквариуме, как правило, не раскрываются. Но если вам повезет, обратите внимание на нежный запах белых трехлепестковых цветков среднего размера. Е.horemanii - единственный из имеющихся в стране эхииодорусов, цветы которого имеют запах.

Появления семян после цветения мне наблюдать не приходилось. Молодые вегетативные растения появляются в небольшом количестве в некоторых междоузлиях через 4-5 недель после развития цветоноса. Иногда они, как это часто бывает у эхинодорусов, появляются на стебле из боковых почек. Молодые растения не следует отделять, пока они полностью не сформируются и не покинут сами материнское растение.

Ухода за растением в аквариуме практически не требуется. При благоприятных условиях эхинодорус постоянно дает новые яркие листья (старые отмирающие листья нужно удалять). Растение можно не пересаживать много лет, пока оно не покинет свое место в результате перемещения точки роста, определяющей положение центра куста. Растения, особенно молодые, неплохо переносят пересадку. У старых крупных экземпляров при пересадке необходимо удалить старые корни, чтобы они не начали гнить в грунте.

Е.horemanii уживается с любыми растениями. Желательно одно - оберегать его, особенно в молодом возрасте, от затенения растениями с плавающими листьями (например, нимфеями) и от каких бы то ни было плавающих растений. Молодые кусты Е.horemanii нуждаются в обилии света. Взрослые же растения следует охранять от прямых солнечных лучей, от ламп накаливания и вообще от избытка света во избежание повреждения формы листьев. Растения целесообразно помещать в аквариумы средних и больших размеров, на средний план или сбоку. Но нельзя не учитывать, что за взрослым растением не будет видно других, поэтому надо располагать за ним более высокие. В данном случае на переднем плане хорошо выглядят отдельные немноголистные растения средних и малых размеров (криптокорины, Anubias barteri var.nana и др.).

Молодые экземпляры Е.horemanii хорошо и долго растут в небольших аквариумах с уровнем воды 27-35см. От ближайших декоративных родственников - Е.maior, Е.osiris - этот эхинодорус отличается изумрудно-зеленым цветом листьев (Е.osiris имеет зеленые или красноватые, золотистокоричневые молодые листья; Е.maior - золотисто-зеленые; Е.africanus и Е.uruguayensis у нас пока в аквариумах не встречаются). Иногда молодые кусты Е.osiris принимают за Е.horemanii, но их нетрудно различить по цвету: на молодых листьях Е.horemanii часто имеется красно-коричневая окантовка, а у Е.osiris при ярком освещении листья малиново-красного цвета.



Великолепная пятерка
Б.Панюков


Растения, состоящие в самом близком родстве, объединяются понятием рода. Обычно они имеют одинаковое строение цветка. Если бы. не цветок, кто бы сказал, что малютка Echinodorus tenellus (его часто аквариумисты называют микроамазонкой) – близкий родственник красного эхинодоруса (Е.osiris)? Но бывает и так, что не только по цветку, но и по общему облику (габитусу), еще не вдаваясь в особенности строения растения, скажешь, что это – близкие родственники. Такое интересное внешнее декоративное сходство наблюдается у ряда растений рода Echinodorus. Например, пять растений – Е.africanus, Е.horetanii, Е.maior, Е.osiris и Е.uruguayensis, несмотря на большие различия, имеют и большое внешнее сходство. На то они и родственники, причем самые близкие в роде. Доктор К. Ратай выделил три растения – Е.osiris, Е.horemanii и Е.uruguayensis – в отдельную группу по сходным анатомическим и морфологическим признакам. С этими тремя растениями близко родственны еще два – Е.maior и Е.africanus (новый эхинодорус из Африки).

Из-за внешнего сходства и большого морфологического подобия все пять растений как бы выделяются в отдельную декоративную группу. Общими их чертами являются: укороченный, горизонтально стелющийся стебель; пышная розетка листьев сходной формы числом от 50 – 60 у Е.osiris и Е.maior до 100 – 150 у Е.horemanii и Е.africanus;полупрозрачные волнистые листья (от золотистых светло-зеленых у Е.maior до красно-коричневых у Е.uruguayensis). Судя по описанию, последний имеет самые темные листья из всех эхинодорусов. Этот признак очень важен, и, если бы не цвет и размеры листьев, мало кто отважился бы по листу выделить растение из этой декоративной группы. Все растения имеют сходное жил-кование листьев. Сходно строение их регенеративных органов. К сожалению, у нас пока есть только четыре представителя этой группы, но, возможно, со временем появится и пятый – загадочный Е.uruguayensis, и тогда, может быть, кто-нибудь соберет их в одном большом аквариуме.

А пока любители декоративного аквариума могут познакомиться в таблице с некоторыми сведениями о растениях этой декоративной группы. Три растения – Е.osiris, Е.maior и Е.horemanii известны многим нашим аквариумистам. Что касается двух других, пока нам неизвестных, то они являются очень перспективными аквариумными растениями. В частности, Е.africanus – один из самых красивых и интересных эхинодорусов для крупного декоративного аквариума, единственный представитель рода, обнаруженный вне пределов Америки. Может быть, именно поэтому природа вложила в него все самое лучшее, что дала эхинодорусам – золотистый цвет, лучшую розетку листьев, неукротимость в росте.

Вкратце история культивирования этого растения такова. Его обнаружил в Камеруне, в мелководном озере, друг д-ра К.Ратая Курт Янель – аквариумист из Австрии, занимавшийся отловом рыб для аквариума. В Европу было привезено всего три экземпляра Е.africanus, причем один из них – д-ру К. Ратаю. Через три года, дождавшись цветения растения, Ратай получил вегетативный отросток и описал новое растение. А в 1982г. он привез один экземпляр в Советский Союз. Так у нас появилось это прекрасное растение из "великолепной пятерки".

Эхинодорусы декоративной группы Е.horemanii
Вид растения Высота куста, см Число листьев Диаметр куста, см Ширина листа, см Цвет листьев Размножение в аквариуме Примечание
Е.afrlcanus До 60 До 100(?) До 65 До 3,5 Золотисто-зеленый Вегетативное (случается редко)
Е.horemanii До 40 До 100 До 50 До 4,5 Изумрудно-зеленый Вегетативное (случается редко) Встречается редко, культивируется автором.
Е.maior До 60 До 50 До 60 До 8 Золотисто-зеленый Вегетативное В последние годы встречается довольно редко, культивируется автором.
Е.osiris До 40 До 60 До 55 До 10 Золотисто-коричневый, темно-зеленый (молодой лист малиново-красный) Вегетативное Из декоративной группы – самое распространенное растение, культивируется автором.
Е.uruguayensis До 35(?) До 40(?) До 40 (?) ? Красно-коричневый ? Пока нет в СССР.



Криптокорина Вендта в вариациях.
В.Шелейковский

Криптокорины давно стали излюбленными декоративными амариумными растениями. Из криптокорин, являющихся эндемиками островной флоры Шри-Ланки, внимание любителей привлекает криптокорина Вендта (С.wendtii). Впервые это растение описано Де Витом в 1958г. Она имеет соцветие длиной 3-8см. Цветонос короткий (5-10мм), нижняя камера покрывала, где находится початок, имеет длину 8-10мм при диаметре 5-4мм, трубка 15-20мм. Початок и трубка почти бесцветные или грязнорозовые с темными пятнами. Верхушка трубки (лимб) непосредственно над отверстием скручивается. Внешняя сторона лимба светло-коричневая, внутренняя - коричневая. Кромку, отделяющую лимб от входного отверстия, принято называть воротничком. Воротничок и входное отверстие (горло) интенсивно коричневые.

В настоящее время криптокорина Вендта, согласно ревизии рода, выполненной д-ром К.Ратаем, насчитывает пять вариаций, имеющих одинаковое соцветие, но сильно отличающихся формой, размерами и окраской листьев. Поэтому их следует рассматривать отдельно.

Криптокорина Вендта, вариация Вендта (С.wendtii var.wendtii) известна аквариумистам лет десять под названием "вендта широколистная". Взрослые растения имеют до 15-20 листьев длиной по 12-15см и шириной 3-4см. Листья ланцетовидные, заостренные, у основания закругленные, реже - с сердцевидным вырезом, золотисто-коричневые с темнокоричневым штрихом, снизу листовой пластины нежно-розовые. При оптимальных условиях выращивания листья по краям становятся гофрированными. Черешок листа - 3-7см.

Года два назад удалось наблюдать вызревание семян данной вариации. В созревшей коробочке было найдено 36 семян продолговато-овальной формы светло-коричневого цвета, длиной 1.5мм. Все семена проросли, однако до взрослого состояния удалось вырастить только три иа них.

Криптокорина Вендта, вариация Янеля (С.wendtii var.jahnelii). Известна аквариумистам под названием "криптокорина браун", то есть коричневая. Отличается от основной формы несколько большими размерами растения (20-25см) и более узким листом. Листья интенсивно коричневого цвета с фиолетовым отливом. При сильном освещении, когда свет падает под определенным углом, на листьях появляется бронзовый отлив. В отличие от основной формы на листьях меньше штрихов. Поверхность листьев гофрированная. Снизу они бледно-фиолетового цвета. Черешки несколько длиннее, чем у основной формы, что делает растение более высоким.

Криптокорина Вендта, вариация Краутера (Cryptocoryne wendtii var.krauteri). Эта форма известна аквариумистам как С."angustifolia". Размер растения небольшой. В отличие от двух предыдущих вариаций - листья узкие, длиной 6-8см, шириной до 2см. Цвет их коричневозеленый с бронзовым отливом, снизу ярко-розовый, Штрихи на них появляются только при сильном освещении (их обычно мало, но они очень крупные с нечеткими краями). Черешок листа короткий - 3-5см.

Криптокорина Вендта, вариация рубелла (С.wendtii var.rubella). Для советских аквариумистов пока неизвестна. Привезена недавно в СССР чешским исследователем д-ром Карелом Ратаем. Криптокориной рубелла ошибочно называют одну из вариаций криптокорины Валкера (С.walkeri var.lutea). Привезенное растение очень декоративно. Оно отличается от основной формы меньшими размерами в погружено ном состоянии (10-12см). В аквариумных условиях изучено пока недостаточно.

Криптокорина Вендта, ваpиация нана (С.wendtii var.nana). Для отечественных аквариумистов она пока неизвестна. Привезена в страну в 1982г. д-ром Карелом Ратаем. Исключительно декоративна: очень яркие листья с гофрированными краями, лицевая сторона листовой пластины - оливково-коричневая, обратная - красноватая. Высота растений - от 10 до 20см в зависимости от освещенности аквариума.

Кроме описанных в ревизии д-ра К. Ратая пяти вариаций криптокорины Вендта, предположительно существует еще несколько вариаций (сам д-р К. Ратей считает, что их около 10).

Одна из них известна под названием вендта мягкая. В отличие от основной формы листья этого растения меньше гофрированы, окраска - менее интенсивна, сверху они покрыты белее крупными и редкими штрихами. Следующая вариация известна как гамбургская лютея, вероятно, потому, что привезена от аквариумистов ФРГ из Гамбурга. Характерным признаком данной вариации являются ярко-зеленые листья с коричневозолотистой четкой полосой вдоль середины листа, черешок красно-коричневый. У хорошо укоренившегося растения при ярком освещении начинают формироваться красно-коричневые листья.

Около года назад появилась криптокорина под названием обратная гамбургская лютея. В отличие от предыдущей вариации листья коричневые с ярко-зеленой серединой. Еще одна, предположикельно новая вариация носит название фазанье перо.

Благодаря тому, что все растения описанных выше вариаций цвели, по окраске, форме и размеру соцветий удалось установить их принадлежность к виду Cryptocoryne wendtii.

По моим наблюдениям, все без исключения криптокорины Вендта относятся, пожалуй, к самым неприхотлияым растениям рода криптокорин и хорошо уживаются с другими растениями в аквариумах с достаточно богатым грунтом при среднем освещении и практически при любой глубине аквариума.



Любителям гуппи
В.Никитин


Гуппи (Poecilia reticulata) считается едкой из самых неприхотливых рыбок. Это справедливо, когда речь заходит 6 простых г/ппи неизвестного происхождения. Но выведение новых селекционных форм и поддержание исходных пород по силам лишь терпеливым опытным аквариумистам.

В принципе для пары даже элитных гуппи достаточно 3 – 5-литровой банки с отстоянной свежей водой и кустиком папоротника, рощицей валлиснерии или гигрофилы на дне. Растения лучше укоренять в глиняных горшочках. Неплохо иметь постоянную аэрацию в аквариуме, используя для этой цели микрокомпрессор и немецкие поролоновые фильтры с распылителями. Воду еженедельно надо подменивать – не менее трети объема. Чтобы рыбки не выпрыгнули, сосуд обязательно накрывают стеклом. Температура при содержании может быть разной – от 18 до 28°С; главное, чтобы она была стабильной.

Для разведения отбирают виргинных (выращенных без самца) самок. При этом принимается во внимание следующее: особенности экстерьере породной группы, развитие организма (не должно быть искривления позвоночника, шишек на теле и т. п.), развитие спинного и особенно хвостового плавников (развал хвоста), окраска корпуса и плавников для выбраковки особей с пигментными пятнами ненужных расцветок смотрят рисунок хвоста на просвет (устанавливая сбоку рефлектор). Например, считаются дефектными сетчатые зеленые самки, у которых много белесых точек. Выбирают лишь тех из них, у которых больше светящихся фосфоресцирующих "звездочек". А для зеленых гладких гуппи ненормальны краснота и белопятнистость. Для более точной оценки самок их обрабатывают метилтестостероном.

Самцов отбирают по следующим признакам: величина корпуса, окраска тела и плавников, выровненность формы и окраски, подвижность, конфигурация хвоста (угол размаха хвостового плавника), чистота линии, форма гоноподия (самцов со спиральными косицеобразными гоноподиями отбраковывают).

Для селекции применяют различные методы разведения. При индивидуальной работе производителей помещают парами. Это позволяет вести "точную селекцию" и дает отличные результаты. При массовом "экспресс-методе" берут самцов и самок 3 – 4-месячного возраста, с желательными признаками. Здесь обезличиваются производители, так как размножение идет в стае. Существует мнение, что лучше всего использовать 5 – 6-месячных самцов, когда окраска у них достигает апогея и видны все ее нюансы. В то же время нельзя не учитывать, что более молодые самцы активнее, а молодые самки лучше оплодотворяются. К тому же чем крупнее хвост у самца, тем сложнее ему угнаться за самкой (потому им нередко острой бритвой подрезеют хвост – не более половины). При хорошей аэрации до 20 пар производителей сажают в 60-литровый аквариум. В нем не должно быть много растений, так как это затрудняет отлов самок. После одной копуляции самки с самцом происходит 4 – 5 меток. По возможности следует избегать инбридинга (близкородственного резведения) – это ведет к вырождонию.

Первая беременность самки длится обычно 35 – 40 дней. В дальнейшем период между метками сокращается до 30 дней (в зимнее время он может затягиваться до 40 дней). Оплодотворенная икра – вначале желтая, позже она становится темной (исключение составляют альбиносы, у которых икре и до и после оплодотворения желтея).

Не роды высаживают самок с "квадратной" конфигурацией брюшка; как правило, они мечут на следующий же день. Родилкой могут быть 3 – 5-литровые банки, неполненные водой на 10 – 15см (половине воды из аквариума, половина свежей). Оптимальная жесткость – около 15°, темперетура 26 – 28°С, рН – 7,2 – 8,5.

Есть много "фирменных" родилок для гуппи и других живородок; они с наклонными стеклами и зазорами для мальков, Я применяю свой метод. Оргстеклянный отсадник перегореживею куском сетки пополам. В одну половину сежаю самку, в другую помещаю распылитель. Ширина сетки должна быть больше ширины отсадника. У дна в сетке можно сделеть 2 – 3-миллиметровый вырез, чтобы через него мог пройти мелок с нерассосавшимся желточным мешком. Если желточный мешок сохраняется у малька дольше 3 часов, добавляю в воду соль (1г на литр).

Бывает, что самка рездуваетея, но не может разродиться, Тогда к ней подсаживают молодого самца той же линии. Как только начинается метка, самца удаляют. Если самец не помогает, самку вылавливают и аккуретно ножницами вскрывают ее брюшную полость от области анального отверстия. Мальков вытряхивают в отсадник с подсоленной водой. В первом помете бывает 15 – 30 мальков, во втором – 30 – 50, в третьем – 60 – 100. В остальных пометах мальки очень мелкие и не представляют ценности для селекционеров.

Первую неделю молодь держет в отсаднике, где произошел нерест, затем ее перемещают в подростковый аквариум, где вода аэрируется и уровень ее – 20 – 25см. Воду надо подменивать не реже двух раз в неделю, темперетуре ее 23 – 25°С,

Для выращивания каждого помете придерживаются следующих плотностей посадки; 5-литровый водоем – 30 шт., 10-литровый – 70 шт., 20-литровый – 100 шт., 40-литровый – 300 шт., 60-литровый – 600 шт. Через месяц-полтора мальки начинают определяться по полу. В это время проводят сортировку полов. Самцов отбирают в проходящем свете по наличию острого анального плавника, величине корпуса, окраске хвостового плавника. Например, сетчатые зеленые имеют четко выраженный острый анальный плавник, берлинские – яркий красный хвост (самки – с черноватым хвостом), мраморные при боковом освещении имеют блестки с переливами на корпусе. Если к самцам при сортировке попала самка – это не страшно, но наличие самца среди самок зачеркнет весь ваш труд. Поэтому после разделения полов нужно регулярно просматривать самок и вовремя удалять подозрительных рыб (особенно это касается гуппи гладких линий).

Молодых самцов содержат в аэрируемом аквариуме со столбом воды 40см при температуре 20 – 23° С и трехразовой подмене воды в неделю (третью честь). Плотность посадки рыб: в возрасте до 4 месяцев на 100 л – до 500 шт., затем на 100 л – не более 350.

При выборе молодых самок их берут в 2 – 3 раза больше, чем требуется. Плотность посадки – а 4 – 5 раз меньше, чем самцов; аэрация, фильтрация и подмене воды обязательны.

Многие любители гуппи постоянно поддерживают концентрацию соли в воде 3 г/л. Такая практика порочна, потому что гуппи привыкают к этому и плохо переносят опреснение; при лечении же болезней концентрацию соли приходится увеличивать.

Лучший аквариум для гуппи 50Х50Х40 (длина не должна быть более метра). Для предотвращения частых драк среди самцов (и, следовательно, порчи плавников) к ним надо подсаживать малоценных самок.

Часто можно услышать вопрос: почему лопаются и рвутся хвосты у самцов? Ответ на него не однозначен, так как этот дефект возникает по многим причинам:

инбридинг, ведущий к вырождению, плохое кормление, редкая подмена воды, слишком плотная посадка, слабая аэрация, способствующая росту тщедушных самцов с плохими хвостами. Достаточно одного плохого самца на дюжину хороших, и результаты селекционной работы сведутся не нет (мелкие самцы шустрее и за равное время могут оплодотворить большее число самок).

Действие инбридинга можно ослабить, освежая кровь гуппи. Подсаживайте к своим самкам самца аналогичной линии, но из соседнего хозяйства, или ведите две собственные линии, периодически скрещивая их друг с другом. Если нет возможности использовать точно такую же линию, используются другие, близкие линии. Так, ковровых гуппи ("гвоздичку") подновляют каждые два года, гладких гуппи (синих, зеленых) – каждые три.

У самцов гуппи часто наблюдается болезнь – сжатие плавников. Причина этого – однообразное кормление в возрасте после 4 – 5 месяцев, нестабильные условия содержания, помещение самцов в свежую воду. Для лечения рыб в воду вносят морскую или поверенную соль из расчета 1 – 1,5 г/л (предварительно ее не растворяют). Очень распространен среди гуппи "красная парша": на конце хвоста появляется ярко-красный налет, постепенно съедающий весь хвост. Самцов с такими признаками вылавливают и острой бритвой отсекеют у них пораженные участки, а в воду вносят соль (2,5 г/л). При лечении обязательно ставят дополнительную аэрацию.

Кратность кормления гуппи определяется их возрастом. До полутора месяцев молодь кормят три раза а день. Примерный график приведен ниже.

Первая неделя: весна, лето, осень – мелкие циклоп и дафния, зима – артемия, микрочервь (уксусная нематода), микромин, омлет.

Вторая и третья недели: весна, лето, осень – зоопланктон, зима – артемия, микрочервь, гриндаль, резаный трубочник (через день), комбикорм.

Четвертая неделя; то же самое, зимой добавляется манная каша.

После определения и разделения полов переходят на двухразовое кормление.

Рацион самцов следующий: весна, лето, осень – циклоп, дефния, мотыль (отсев), зима – мотыль (отсев), омлет, комбикорм, менная каша, трубочник (через день). Рацион самок: весна, лето, осень – мотыль, коретра, крупный циклоп, живородка (Moina sp.), зима – трубочник (два раза в неделю), манная каша, геркулес, омлет.

В возрасте свыше четырех месяцев кратность кормления сокращается до одного раза в день. В это время самцов опасно перекармливать. Из меню самок исключают трубочник и кормят их до двух раз в день.

Омлет готовят из 150 г молока, сырого яйца и щепотки соли и сахара, которые тщательно перемешивают и подогревают на сковородке, смазанной сливочным маслом. Затем его протирают через металлическое сито. Если корм предназначен для мальков, берут сито с мелкой ячеей, для взрослых рыб – с более крупной. Протертый омлет помещают в пылевой сачок и промывают под краном. В готовом виде его хранят в баночке, на нижней полке холодильника (3 – 5 дней). Трубочник перед скармливанием режут и обязательно промывают в пылевом сачке под краном. Микрочервь лучше выращивать на тертой моркови: он содержит больше витаминов и активнее поедается мальками. Манная каша варится на воде в течение 5 мин. Затем ее промывают в пылевом сечке. Хранят на нижней полке холодильника 4 – 6 дней.

А вот один из рецептов приготовления комбикорма: гаммарус (сухой) – 6 частей, дефния (сухая) – 1 часть, сушеная говяжья (рыбья) печень – 1 честь, витаминный комбикорм (ГДР) – 0,5 части, яичный порошок – 0,5 части.

Все это перемалывают в кофемолке и добавляют витамины Д и Е (по одной капле на столовую ложку корма).



Зеленый ривус
А.Белокуров


Распространенный в водоемах Колумбии Rivulus milesi Fowler, 1941, несомненно, относится к самым красивым представителям рода. Окраска самца может меняться от лимонно-желтой до оливково-зеленой с голубоватым отливом. По телу разбросаны вишневые пятна. Спинной и анальные плавники глянцево-зеленые. Хвостовой плавник окаймляет золотисто-желтая полоса. На хвостовом, анальном и спинном плавниках имеется черный кант.

Самка окрашена менее эффектно: основной цвет ее – грязно-желтый, на верхней части хвостового стебля, у основания хвостового плавника, расположено темное пятно.

Самцы вырастают до 8см, самки – до 10см.

Как все ривулусы, R. milesi нуждается в просторном аквариуме с укрытиями из кусков торфа, коряг, растений. Рыбы миролюбивы и проявляют агрессивность только к представителям своего рода. во время брачных игр. Они хорошо ужи-ваюхся со всеми спокойными некрупными рыбами. При изменении условий содержания или посадке на нерест ривулусы ведут себя неспокойно и могут выпрыгнуть, поэтому аквариум надо плотно накрывать стеклом.

Рыбки берут любой живой корм; мелких ракообразных, личинок комаров, трубочник; но ком другим кормам они предпочитают дафнию.

При содержании и разведении жесткость воды может колебаться от 5 до 14°, рН – 6,0 – 6,5, температура 20 – 25°C (при более высокой температуре срок жизни и плодовитость рыб сокращаются). Аквариум следует освещать ярким сетом, желательно естественным.

R. milesi мечет икру в гуще мелколистных растений. Наилучшим субстратом являются кабомба, перистолистник, яванский мох. В нерестовый аквариум рыб помещают парами. Для успешного разведения необходима емкость не менее 10л.

Возможен нерест и в общем аквариуме. При раздельном содержании производителей за один раз можно получить до 50 икринок, обычно – 25 – 30. Оптимальная температура – 25°С. В перерывах между нерестами производителей следует кормить мотылем и дафнией. Пару рыб надо отсаживать каждые 7 – 15 дней. Если рыбы находятся в нерестилище дольше двух суток, выклюнувщихся и уже подросших мальков во избежание каннибализма необходимо сортировать.

Икра R. milesi достигает в диаметре 1,8 – 1,9мм. Инкубационный период – 8 – 12 дней, в редких случаях – до 20 дней. Длина выклюиувшихcя мальков 2,3 – 2,4мм. Для стимулирования выкле-ва необходимо добавить в сосуд с икрой свежей воды или внести корм, предназначенный для выкармливания мальков данного вида.

Уже в месячном возрасте у самок R. milesi можно заметить характерное пятно близ основания хвостового плавника; у самцов на хвостовых плавниках появляется золотисто-желтая полоса. В возрасте двух месяцев молодь становится половозрелой. В неволе этот вид живет до четырех лет.



Московские тайерии в Софии
Д.Пенев


У болгарских аквариумистов много раз появлялись интересные харациновые рыбки – косые тайерии (Thayeria bochlkei), но некоторое время спустя они исчезали. Развести их почти никому не удавалось.

Зимой 1981г. я купил в Москве, на Птичьем рынке, пару тайерий. В моем. аквариуме самка отнерестилась днем, при ярком солнечном свете, но я не сменил воду, и икра испортилась. Мне удалось получить только 10 мальков. Сами же производители заболели и погибли.

Спустя два года мой московский коллега В.Наумов вместе с другими аквариумными рыбами прислал мне и две пары тайерии. Но на нерест я посадил только одну пару, так как второй самец еще не созрел. На следующие сутки вечером, при ярком электрическом свете, рыбки начали нереститься. Предварительно я добавил я нерестилище пол-литра бидистиллированной воды. По окончании нереста я высадил пару и заменил воду свежей того же состава и той же температуры. На этот раз было получено 400 мальков.

Через двадцать дней я отсадил на нерест две пары тайерии. Вода была старая, жесткость 2 – 4°, рН 6,4, температура 27°С, уровень 20см. Посредине нерестилища я поместил цейлонский папоротник. До этого рыбки жили в видовом аквариуме при температуре воды 22°С. Нереститься обе пары начали на следующий же день после пересадки, в одно и то же время – в 18 ч. Свет был дневной, рассеянный. Нерестилища я поставил так, что солнечные лучи не падали прямо на них. Нерест продолжался и в сумраке, хотя известно, что. для разведения косой тайерии необходимо яркое электрическое освещение. Считается, что тайерия не трогает свою икру, но один из самцов неоднократно поедал ее. Другая же пара не проявляла никакого интереса к икре.

После нереста я заменил воду свежей; конечно, она была такого же состава и температуры.

Личинки выклюнулись через 20 ч, а спустя четыре дня они поплыли. Сначала я кормил их яичным порошком, а затем стал давать артемию. И хотя у меня не было "живой ныли", вся молодь выжила.

Теперь московские тайерии живут и в Софии.



От коричневого до красного
А.Ножнов


Каких-нибудь пятнадцать лет назад никому и в голову не приходило, что дискусы могут стать объектом селекции. Теперь же фирма "Discus-Center-Royal" (ФРГ) предлагает любителям полтора десятка цветовых вариаций, из которых более половины выведены человеком. Среди них туркисы Ваттлея, дымчато-голубые Мака, кобальтовые дискусы Бинга, бриллиантово-бирюзовые дискусы Шультена и, конечно, красные туркисы. которых вывел известный европейский дискусовод Эдуард Шмидт-Фокке. Его имя известно давно, еще с тех пор, когда о дискусах слагали небылицы, а их содержание и разведение было окутано таинственностью. Заметим, что Шмидт-Фокке – не профессиональный разводчик, по специальности он врач-терапевт. Но благодаря беззаветной преданности дискусам ему удалось добиться удивительных результатов.

После второй мировой войны Шмидт-Фокке увлекся коричневыми дискусами и получил от них потомство. Позже он постарался приобрести и развести голубых и зеленых дискусов.

В 1960г. Международная федерация аквариумистов пригласила Э.Шмидта-Фокке на свою конференцию, где он прочитал лекцию о работе с аквариумными рыбами. Д-р Г.Аксельрод предоставил ему возможность познакомиться в Америке со многими любителями дискусов и торговыми фирмами по импорту-экспорту рыб. Тогда хорошие голубые и зеленые дискусы были еще большой редкостью. И все же Шмидту-Фокке удалось увидеть в Чикаго великолепно окрашенных рыб. В те дни из экспедиции вернулся К.Свеглез. В Перу он отловил зеленых дискусов, очень похожих на Symphysodon aequifasciata aequifasciata из озера Теффе. Они отличались лишь красными точками на анальном плавнике и брюшке да величавым спокойствием. Эти рыбы были самыми ценными в прекрасной коллекции американского дискусовода. Через посредство д-ра Аксельрода они были подарены гостю. Приобрел он и еще одного дискуса, который был найден в зоомагазине Фильдмана.

Позже к ним прибавились дискусы, отловленные в Рио-Пурус.

Прошли годы. За это время Э.Шмидт-Фокке повидал тысячи великолепных дискусов из самых разных районов бассейна Амазонки. Но ни один из них по цвету и яркости не мог сравниться с теми, которых он вывел в неволе. Родителями их были впервые выловленные д-ром Г.Шульцем самец Aequifasciata haraldi и самка с признаками дискуса, описанного Хеккелем, и голубого дискуса. Потомство оказалось исключительной красоты. Тело были интенсивно красного цвета, на высоком спинном и хорошо развитом анальном плавниках горели ярким пламенем широкие горизонтальные полосы.

Э.Шмидт-Фокке решил вывести подобных дискусов еще раз и раскрыть секрет красного цвета. Для этой цели он выбрал самку интенсивно-красного цвета с алым спинным и анальным плавниками (разновидность, изредка попадающаяся ловцам в районе границы Бразилии с Перу). Партнером этой самки был самец туркиса. Первое потомство унаследовало красный цвет, но не такой интенсивный, как у самки. По достижении половой зрелости у самцов стали появляться беспорядочные светящиеся зеленые полосы, у самок они были только на спинках и брюшках. Для достижения интенсивного красного цвета было предпринято близкородственное скрещивание, но и это не помогло.

Было подмечено, что химический состав воды и корм влияют на появление красного и зеленого цветов у дискусов. Чтобы окончательно убедиться в этом, Э.Шмидт-Фокке раздал мальков третьего поколения друзьям-аквариумистам. Самыми красивыми оказались дискусы, выращенные в воде, содержащей железо (не менее 1 мг/л). Потомство от великолепно окрашенных родителей, выращенное в воде, не содержащей железа, очень редко набирает окраску. Отрицательно сказывается на цвете рыб и выращивание их в дистиллированной воде.

Как уже отмечалось, важен и состав корма. Если рыб кормить артемией, дафнией и различными личинками комаров, то выросшие мальки постепенно становятся такими же яркими, как родители. И все же основу цвета определяет генетический фактор, который передается по наследству. Поэтому, не следует ждать, что коричневый дискус при идеально. созданных условиях содержания превратится в королевского-голубого.
Rambler's
Top100 АРГ - производство аквариумов