Рыбоводство и Рыболовство 1/1972
Водная орхидея.
В.Жданов

Водную орхидею (Spiranthes cernua (Linne) Richard из семейства орхидных (Orchidaceae) начали культивировать в аквариумах не более 10 лет назад. В нашу страну она впервые была завезена в 1964г. Растение распространено в болотистых местах тропической и субтропической Америки. Предпочитает произрастать на болотистой полузатопленной местности, иногда встречается на целиком залитых водой местах. В природе растение достигает 35см длины (без цветочного стебля), в оранжерейных условиях - 25см. Корневая система развита хорошо, корни толстые, мясистые, мало разветвленные. Стебель прямой, длиной до 3см, толщиной 2см. Листья простые, сидячие, размер в поперечнике 1.8см, удлиненно-ланцетовидные, желобкообразные, к вершинам зауживаются и оканчиваются острыми концами, снизу серебристо-зеленые, сверху сочно-зеленые, гладкие. Листья на стебле очередные, к вершине цветоноса их размер уменьшается. Цветки собраны в простое колосовидное соцветие и расположены на колосе по спирали. Цветки обоеполые, мелкие, белые, без запаха,

Период роста цветочного стебля с образованием и раскрытием цветков происходит в течение четырех месяцев,

Я вырастил водную орхидею в стеклянной банке диаметром 17см, высотой 25см; сверху банка была закрыта стеклом. По мере роста растения я заменил стекло другой банкой, перевернутой вверх дном, соединив обе банки клейкой лентой. В качестве грунта был использован верхний слой болотного торфа, приготовленный в виде торфяной крошки. Толщина слоя 8см. Уровень воды постепенно все увеличивался и был доведен до 15см. Освещение естественное, умеренное, рассеивающее, искусственное, верхнее. В светильнике использовалась электролампа накаливания 40вт. Продолжительность освещения зимой 6-8час., летом 2-4час,, ночью свет выключали. Температура воды и воздуха летом 25-27°, зимой 16-18°, жесткость воды 6°, рН 6-6.5. Периодически через две недели растения проветривали, а воду подменяли.

В аквариумных условиях растет очень медленно, но при этом образует боковые столоны, из которых вырастают дочерние растеньица. Их рекомендуется отделять от материнского растения, но не раньше, чем появятся хотя бы три листочка и разовьется корневая система. Преждевременное отделение растеньиц может привести их к болезням и даже гибели.

Во влажной оранжерее материнское растение бурно растет и в этот период обычно дочерних растений не образует. Водная орхидея пригодна для содержания в аквариуме с уровнем воды не более 15см, в более глубоком аквариуме постоянно ее содержать не рекомендуется.



Красное и черное.
М.Махлин


Приятно отметить, что все больше любителей аквариума начинают всерьез заниматься водными растениями. Раньше гидрофлора в аквариуме играла вспомогательную роль - декоративный фон, субстрат для нереста рыб, насыщение кислородом воды путем фотосинтеза. Теперь же в Москве, Ленинграде и других городах сложились большие коллективы любителей водных растений. Любительское увлечение всегда содержит элемент состязания в сочетании с некоторой долей фантазии. А фантазия может уходить далеко в сторону от реальности, особенно, если под рукой нет соответствующей литературы. Как известно, литературы по аквариумистике у нас пока не хватает. Что же касается книг по водным аквариумным растениям, то единственный (!) квалифицированный труд на русском языке был выпущен почти 100 лет назад. Разумеется, такой вакуум в пособиях питает фантазию и рождает легенды. Две из них мы рассмотрим.

Пять лет назад любители водной флоры были взбудоражены слухами о "красном апоногетоне". Постепенно слухи превратились в реальность, апоногетон красноватого цвета под названием "ригидифолиус" появился во многих аквариумах, но систематическая принадлежность этого растения пока еще легендарна и далека от ботанической действительности. Попробуем прояснить этот вопрос.

Красную окраску листьям придает особый пигмент-антоциан. Он присутствует в листьях всех растений, но в разных дозах в зависимости от вида растения и проявляется в той или иной степени в связи с различными условиями содержания. Не правы те любители, которые отмахиваются от красной окраски, пренебрежительно замечая: "знаем эти фокусы, химия..." Никакая "химия" не может заставить листья краснеть, если красный цвет антоциана в листьях не заложен в наследственной информации данного вида. Но лист растения, несущего в наследственном штампе повышенное присутствие антоциана, может быть и не красным, а зеленым - вот в этом случае уже действительно химия: красное (от природы) растение будет красным, если его содержать в соответствующих условиях: яркое освещение, температура 22-28°. обильное кормление необходимыми органическими и минеральными солями. Перенесенное из таких условий в другие, несколько худшие, красное растение... зеленеет. "Обман", - заявляют иные "знатоки". Да, обман, но самого себя: обманулся, полагая, что условия в его аквариуме подходящи для данного растения.

Подведем итог этой короткой теоретической выкладке. Красная окраска листьев присуща определенным видам растений. Это строгий ботанический признак, передаваемый в наследственной информации вида и его гибридов. Но присущая данному растению способность накапливать в больших дозах антоциан проявляется лишь в определенных, оптимальных для данного вида условиях.

Теперь займемся красными апоногетонами (ибо их не один вид).

В конце 60-х годов в СССР из разных источников были ввезены несколько растений вида Aponogeton crispus hortorum rot. Внешне растение не отличается от хорошо знакомого аквариумистам A.crispus - листья лентовидные, края сильно кудрявятся, конец листа сильно заострен. Иногда листья очень узкие, сильно кудрявые, иногда более широкие, края волнистые. Садовая форма этого вида (происхождение ее пока не ясно) отличается от основной красной окраской листьев. Окраска тоже варьирует: пунцовая, красно-коричневая, коричневатобурая, зеленая. По бокам от центральной жилки (широкой и обычно более светлой, чем пластина листа) идут по две продольных и мелкая сеть тонких поперечных жилок. Поперечные параллельны Друг другу и почти перпендикулярны продольным. Лист мягкий. Обратите внимание: окраска листа однотонна, никаких вкраплений, более темных пятен, квадратиков на листе нет. Таков красный криспус - пока еще весьма редкий вид.

Какой же красный апоногетон получил распространение? В 1968г. аквариумист В.С.Комаров получил путем перекрестного опыления гибриды красного (чистого) криспуса с зеленым. Вот эти растения и имеются у многих. Основное отличие гибрида - темные клетки и прямоугольники на рисунке листа. Растение довольно капризное, не всегда хорошо растет, но у многих цвело и - за неимением пары - этот гибрид гибридизировали дальше в зеленую сторону. Таким образом, наследственный признан - красные листья - у двойных гибридов проявляется еще в меньшей степени. Гибриды В.С.Комарова - интенсивно красно-бурые, гибриды двойные - слегка коричневатые (при оптимальных условиях, обилии солнца). Называть все эти гибриды A.rigidifolius, конечно, нет основания.

Что же такое A.rigidifolius? Это пока очень редкий вид, обнаруженный на юге Цейлона совсем недавно (описан голландским ботаником, специалистом по апоногетонам ван Бруггеном в 1962г.). Если для криспусов (и гибридов) характерно шарообразное корневище, ригидифолиус имеет - что редко встречается у апоногетонов - ползучее цилиндрическое. Корневая система (в отличие от многих апоногетонов) слабо разветвлена. Рост замедленный. Раз в году на корневище возникает почка и образуется дочерний куст. Черешки листьев у основания далеко и свободно отстоят друг от друга (у большинства апоногетонов - пучок). Лист плотный и жесткий, молодые листья ярко-красного или светло-вишневого цвета. Черешок и центральная жилка темновишневые. По бокам от нее по две продольных, а между ними густая сеть тонких, переплетающихся поперечных вишнево-красных жилок. Наклон поперечных жилок к продольным около 45°. Край листа волнистый, конец закругленный, длина листа с черешком 50-70см (черешок 20-30см) при ширине до 6см.

Филогенетически (по происхождению) ригидифолиус близок к некоторым формам решетчатых апоногетонов (увирандр). Как и у решетчатых, молодые листья ригидифопиуса совершают постоянно суточные движения: на ночь конец листа опускается вниз и лист выгибается дугой, днем лист выпрямляется наклонно вверх. Эти движения продолжаются 10-12 дней, потом полупрозрачный лист теряет красноту, плотнеет, зеленеет и замирает в фиксированном положении. Судя по литературе, растение цветет в аквариуме. Нам цветения наблюдать не удалось. Размножать можно делением корневища.

Красным может быть назван и еще один редкий вид, описанный в 1958г.,- A.stachyosporus. Коричнево-красные плотные листья этого растения устремляются к поверхности на длинных черешках. Лист близок к овальному, оканчивается острым шипом. Рисунок жилок близок предыдущему виду. Растет медленно, размножается "живорождением" - на цветочном стебле образуются дочерние кусты. Возможно, нам не удалось подобрать к этому растению "ключи" - создать оптимальные условия содержания,- но за 10 лет культивирования удалось получить всего... 2 отростка. Цветения не было.

Наряду с легендой о "красном" существует легенда и о "черном" - о редчайшей "черной амазонке". Что такое черная амазонка, есть ли она в природе? Есть. У любителей распространено несколько видов эхинодоруса, в том числе так называемые "амазонка" и "тысячелистник"

(латинскую номенклатуру в данном случае мы опускаем, поскольку здесь многое звучит по новому и требует специальной статьи). Так вот, присмотритесь к вашим тысячелистникам. Один из них больше, выше, растет быстрее, второй меньше, черешки короче, лист загибается, кудрявится, край волнится. Первый - светлозеленый, второй - темно-зеленый. И тех и других у любителей много, хотя первого больше, - легче размножается. Второй "тысячелистник" и есть "черная амазонка" - по старой номенклатуре Echinodorus paniculatus var.rangeri (а также E.peruense, E.tocanthius), а по принятой теперь номенклатуре эхинодорусов - E.parviflorus. Как видно, никакой редкости "черная амазонка" не представляет.

Но дыма без огня не бывает. Ошибочно за "черную амазонку" выдают очень редкий и мало распространенный вид, более редкий, чем вошедший ныне в моду E.osiris, а именно E.horemanii Rataj. Лист этого растения имеет темно-зеленую окраску, светло-зеленые жилки образуют красивый рисунок. Ткань листа между жилками полупрозрачна, но лист очень жесткий. По твердости листовой пластинки этот вид имеет сходство лишь с одним из всего многочисленного рода эхинодорусов - с E.opacus. Молодые листья имеют на конце и по краям черную окантовку.

Растение поступило к нам от бразильской фирмы "Лотос Озирис" в 1967г. Незадолго до этого оно было обнаружено в одном из южных притоков Амазонки. Научное наименование получило от чехословацкого ботаника К.Ратая. До сих пор ни у нас, ни в Праге не цвело, однако можно предположить, что размножается так же, как известный эхинодорус большой (марти). Растет в слабожесткой и мягкой воде, температура от 18 до 32°. В мягкой воде листья светлеют.

Растет крайне медленно. Молодые кусты сразу можно отличить от других эхинодорусов по внешнему виду и жесткости листвы. Куст размером в 10-15см по форме листьев отдаленно напоминает E.osiris; крупное растение (до 50см) напоминает больше E.major. Корневая система развивается слабо, из-за медленного поста медленно развивается корневище (которое, как известно, является старой частью стебля, утерявшей уже листву).

Этот вид удается размножать пока делением корневища. Нижнюю часть корневища отрезают и помещают в мелкую (2-3см) воду хорошо прогреваемой теплички. Растение после этой операции замедляет рост, а на корневище образуются почки в пазухах бывших листьев. При соблюдении хороших условий (солнечное освещение, температура 28-32° и низкий уровень воды) от кусочка корневища длиной 1-1.5см можно получить 6-7 молодых кустов. Иногда, впрочем, дочерние кусты вырастают у корневой шейки материнского растения и без специального вмешательства.

Эхинодорус хоремани уже завоевал популярность у коллекционеров водных растений.



Путь к высокоплавничным пецилиям.
Перевел с немецкого С.Соколов.


После появления первых высокоплавничкых меченосцев наши аквариумисты вновь заинтересовались родом Xiphophorus. Благодаря отличной работе секции живородящих карпозубых, наши знания в области генетики к этому времени значительно расширились. Без особого труда удалось достигнуть высокоплавничности меченосцев всех расцветок. Но при стремлении создать высокоплавничную пецилию наши любители столкнулись с большими трудностями.

Мысль скрестить высокоплавничного меченосца с лецилией и получить высокоплавничную пецилию возникла у меня давно. Первые опыты не принесли удачи, так как мне никак не удавалось скрестить флагового меченосца и пеципию. Я отсаживал и двух самцов меченосцев (X.helleri) с двумя самками пецилий (X.maculatus) и наоборот, но все было напрасно. И вот однажды рыбы всетаки отнерестились. В нересте участвовали самец, полученный от скрещивания обычных X.helleri и X.maculatus. черный, с красной спиной и с коротким мечом и самка флагового меченосца. Родилось 30 мальков, из которых для дальнейшего выращивания я отобрал только высокоплавничных (это было ошибкой, так так надо было бы понаблюдать и за другими мутациями, а также за соотношением полов в потомстве). Из десяти выращенных мальков только один оказался самцом. Он имел небольшой меч, был черный с чисто красной спиной и напоминал по форме X.helleri.

Девять самок имели очень округлую спину и по форме тела приближались к пецилиям, но отличались крупными размерами (до 6-7см). Два малька получились чисто-красными с шарфовыми черными плавниками. Очень большой спинной плавник торчавший вверх, был похож на остроугольный треугольник. Среди остальных самок были чисто-красные, чисто-желтые и часть красных со светлым брюшком, покрытым красными и серыми пятнами. Только последние оказались способными давать потомство. Красные, желтые и красно-черные были бесплодны. В поколении F2 (спаривание сестер с братом) снова было около 50% высокоплавничных, которые, однако, были мельче родителей. Соотношение полов во втором поколении было более равномерным. Но полученная форма еще не отвечала поставленной задаче: у части мальков оставался довольно заметный меч. Это поколение по своим признакам было промежуточным между X.maculatus и X.helleri. В поколении F2 были рубиновые, тигровые, желтые и даже несколько серых самцов, которые не выросли больше 2-3см. И почти все они были бесплодны.

Я понял, что выбрал неправильный путь. Вероятно, надо было скрестить особей из поколения F1 с X.maculatus. Я сделал это с самцами F2 и самками из другого штамма X.maculatus. Примерно через полгода одна из десяти отсаженных самок была оплодотворена и принесла около 20 мальков, которые были гораздо ближе к типу X.maculatus. Половина из них имела такой спинной плавник, который должен был в дальнейшем приобрести нужную мне форму.

Кроме того, я проводил скрещивание флагового меченосца и X.variatus. В этом случае представители поколения F получались еще более крупными и с великолепными развевающимися плавниками. Особи поколения F2 были намного мельче, с меньшими спинными плавниками, хотя и здесь наблюдались самцы без мечей. Поколение F2 характеризовалось незначительной плодовитостью, а F3 было совершенно бесплодным. Добавление самок X.variatus из другого штамма не принесло успеха.

Я считаю, что следует поработать в направлении обратного скрещивания с видом, к которому мы стремимся. При этом, без сомнения, необходимо использовать все новые штаммы, чтобы полностью исследовать гетерозис. Не надо бояться малых спинных плавников, так как высокоплавничность является доминантным признаком.

Видимо, нельзя ожидать определенного процента высокоплавничных мальков (по закону Менделя), так как мы работаем с "расщепленными" рыбами. При длительном близкородственном разведении у высокоплавничных пецилий может произойти уменьшение спинного плавника. Это свидетельствует о вырождении, которое можно устранить только введением другою штамма.



Почему, отчего???.
Э.Латынов

Мне стало известно, что в Ленинграде Э.Латынов успешно развел Alestes longipinnis. У меня эти рыбы не нерестятся. Прошу рассказать, как он этого добился.

А.Сизов, г.Дубна Московской обл.

Разведение алестеса лонгипинниса (бриллиантового конго), действительно, пока довольно сложно. Следует обратить внимание на некоторые особенности в содержании этого вида конго. Прежде всего жить рыбки должны в просторном аквариуме, так как все светлое время суток они стремительно плавают. Рыбки очень пугливы, поэтому в аквариуме должны быть места, густо заросшие водными растениями, где они часто прячутся. Мотыль, коретра, дафния и другой живой корм должен быть в изобилии. Все это способствует нормальному развитию и во многом определяет успешное разведение бриллиантовых конго.

Очень важно знать, что половозрелость у алестесов наступает сравнительно поздно. Если у большинства харациновых нормальное икрометание начинается с 6-месячного возраста, то У этих рыб метки улучшаются с годами, торопить рыбок с нерестом излишне.

Нерест начинается непосредственно в общем аквариуме, и внимательному аквариумисту заметить это нетрудно. Именно в этот момент намеченную пару следует отсадить в достаточно просторный (60х30х40) нерестовик, затемненный со всех сторон (кроме верха) плотной бумагой. На дно надо посадить густой куст водорослей, температуру воды повысить до 27°. Вода для разведения должна быть отстоянной в течение 10-12 дней, рН 6.5, жесткость 2,5°.

Через 2-3 дня рано утром начинается нерест. За 1-1.5 часа бурной гонки. во время которой самец и самка кружат около растений, выметывается до тысячи икринок; они опускаются на дно и лежат там в виде беспорядочных кучек. Теперь производителей нужно убрать, а икру осторожно стеклянной трубкой перенести в заранее приготовленную 6-10-литровую банку с водой той же, что и в нерестовике, температуры и того же химического состава. На шестые сутки личинки пробивают оболочку икринок и еще через день начинают плавать в поисках корма. Необходимо, чтобы у мальков постоянно был корм, едят они много и охотно. Лучше всего, если это будет прудовая коловратка или личинка циклопа. Домашней инфузории для мальков алестеса недостаточно. В банке, где живут мальки, воду нужно подменивать ежедневно. Рыбки растут очень быстро и через 10 дней их надо пересадить в более просторный аквариум,



Арнольдихтис спилоптерус.
В.Дацкевич


Arnoldichthys spilopterus известна аквариумистам давно, но до последнего времени считалось, что развести ее невозможно. Поэтому у любителей она встречалась редко. Некоторые аквариумисты называют ее красным конго, но в ГДР она получила название "зеленое конго". И действительно, зеленого цвета в ее окраске несравненно больше, чем красного.

Первое разведение рыбы было описано Р.Беком в журнале "Aquarien Terrarien" #5 за 1967г. Рыбы отнерестились в аквариуме с водой жесткостью 3.5° при показателе рН-6 и температуре воды 25°. Размеры аквариума автор не сообщил, ограничившись только сведениями о его длине - 85см. Этот же аквариум он раньше использовал для нереста конго.

Нерест проходил несколько часов. За это время было выметано более тысячи икринок. Икра была отобрана и помещена в отдельные цельностеклянные банки. Через сутки вода сильно помутнела, и пришлось переложить икру в другие банки с водой, взятой из нерестилища. Через 55 часов после нереста выклюнулись личинки. Отход икры составил 20%. Мальки росли быстро и уже через три недели достигли длины 2.5-3см.

До нереста рыб содержали вместе с другими рыбами в общем 250-литровом аквариуме, наполненном водопроводной водой жесткостью 17°, рН-7. Интересно, что пока в аквариуме были другие рыбы, отнерестившиеся впоследствии самка и самец никакого интереса друг к другу не проявляли. И только когда они остались одни, начались брачные игры.




Шоколадный цинолебиас.
В.Дацкевич


Шоколадный цинолебиас (Cynolebias whitei) достигает в длину 7см. Самец значительно крупнее самки и ярко окрашен. При оптимальных условиях содержания рыбы имеют шоколадный цвет с сиреневым отливом. По телу и плавникам разбросаны яркие светящиеся отраженным светом точки фисташкового цвета, напоминающие светящуюся полосу неонов. Анальный и хвостовой плавники оторочены яркой полосой. Рыба не агрессивна и может содержаться в общих аквариумах.

Для содержания необходимы аквариумы емкостью не менее 10л. Температура воды 18-21°.

Рыб надо содержать в отстоянной водопроводной воде. Оптимальные условия - вода жесткостью 3-5° со слоем вываренного торфа.

Рыбы мечут икру в слой торфа, В нерестилище можно поместить сетку и по мере нереста отбирать икру.

Период нереста растянут: в день выметывается по нескольку икринок. Самцы довольно активны, и поэтому к одному самцу можно сажать несколько самок.

Инкубационный период икры - примерно 10 недель. Икра хранится во влажном торфе при комнатной температуре.

Мальки растут быстро и нуждаются в усиленном кормлении инфузорией, "пылью", а по мере роста - циклопом и мотылем.

При оптимальных условиях содержания рыбы способны размножаться уже в возрасте трех-четырех месяцев.



Золотой птеролебиас.
В.Дацкевич


Золотой птеролебиас (Pterolebias longipinnis) - рыба из водоемов Бразилии.

Самцы в аквариумах вырастают до 8см, самки - до 5-6см.

Темно-оливковое с золотистым оттенком тело усыпано золотыми блестками, за жаберными крышками имеется несколько пятен неправильной формы ярко-алого цвета. Оригинален хвостовой плавник этих рыб: у взрослых самцов он шире тела в два-три раза и заканчивается отдельными лучами, которые образуют как бы бахрому от темно-коричневого до черного цвета.

Золотой птеролебиас любит просторные аквариумы с густой растительностью и мягким грунтом из вываренного торфа. Они могут жить и в небольших аквариумах емкостью 10-15л, но при этом не достигают всего великолепия формы и окраски. Рыбы не агрессивны и хорошо уживаются с другими видами рыб. Для содержания и разведения необходима мягкая вода жесткостью не выше 5° и показателем рН, равным 6.

При разведении этих рыб аквариумист должен запастись терпением, так как инкубационный период икры - 4-6 месяцев (икра все это время находится во влажном торфе).

Приобретенный мною самец был очень стар, и поэтому я успел получить лишь несколько оплодотворенных икринок. После инкубационного периода выклюнулось всего четыре малька, из которых один вскоре погиб. Среди оставшихся были один самец и две самки. В возрасте трех месяцев рыбы начали нереститься. Растут они довольно быстро и поэтому нуждаются в обильном кормлении.

Для содержания и размножения золотого птеролебиаса достаточна температура 18-21°, более высокая температура отрицательно влияет на продолжительность жизни рыб.

 
Rambler's
Top100 АРГ - производство аквариумов